Всё о жизни за городом.
rss

Почва для смородины. Посадка кустов. Весенняя обрезка смородины. Полив и удобрение смородины

Смородина — многолетнее растение. И чем удачнее выбран участок для посадки, тем раньше она вступает в плодоношение, лучше и дольше плодоносит. При неправильном же выборе местоположения и почвы насаждения могут погибнуть в возрасте 2—3 лет.

Выбор участка

Под смородину используют ровные участки, хорошо защищенные от ветра, с небольшими склонами, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 — 1,5 м от поверхности почвы. Места с избыточным увлажнением и длительным застоем воды для посадки смородины непригодны. В то же время необходимо учитывать возможность орошения плантации и закладывать насаждения с учетом близости естественных или искусственных водоемов.

Если участок не имеет естественной защиты от ветров (лес, плодовый сад, парк и т.п.) то следует создать искусственную защиту путем заблаговременной посадки защитных полос (за 2—3 года) из тополя, березы, ивы. Они очень важны, так как защищают кусты смородины от сильных ветров, способствуют снегозадержанию, уменьшают испарение влаги почвой. В защищенных местах цветки смородины меньше страдают от весенних заморозков и значительно лучше оплодотворяются. При отсутствии защитных насаждений низкие температуры вызывают подмерзание приростов и вымерзание почек.

Следует избегать впадин, где застаиваются холодные массы воздуха, размещать посадки в местах, с которых холодный воздух может «стекать».

Для смородины отводят плодородные легкие и средние суглинки, а также достаточно связные супесчаные почвы. Тяжелые суглинистые и очень легкие песчаные почвы без предварительного улучшения для смородины малопригодны. Глинистые почвы весной медленно просыхают, содержат мало воздуха. После таяния снега или после длительных дождей на поверхности таких почв может долго застаиваться вода, при просыхании образуется почвенная корка. К тому же глинистые почвы холодные. Их трудно поддерживать в рыхлом состоянии. Развитие растений на них запаздывает.

В противоположность тяжелым суглинистым песчаные почвы рыхлые, легки для обработки, в них много воздуха, на них не образуется почвенная корка и не застаивается вода. Они весной раньше прогреваются, но обычно бедны питательными веществами, особенно азотом, калием и часто магнием, которые из верхних слоев легко вымываются. Песчаные почвы плохо удерживают влагу, поэтому растения на них страдают от недостатка влаги и питательных веществ.

Корневая система смородины располагается в поверхностном слое. Так, большинство корней черной смородины залегает на глубине 10—40 см и лишь единичные доходят до 2 м. В ширину корневая система распространяется на 50— 60 см от центра куста. У красной смородины она залегает глубже, чем у черной. Однако глубина расположения основных корней находится в пределах 60 см. Мощность корневой системы возрастает при глубокой предпосадочной обработке почвы. Неглубокое залегание корневой системы обусловливает высокие требования к водно-воздушному и пищевому режиму почвы. В связи с этим для черной смородины следует выделять места, более обеспеченные влагой (но без застоя воды), чем для смородины красной.

Почвы должны содержать достаточное количество перегноя. Для закладки плантации можно отводить суглинистые, супесчаные, черноземные и даже песчаные почвы при соответствующей заправке удобрениями и при достаточной обеспеченности влагой. Более тяжелые почвы предпочтительнее отводить для черной смородины; для всех видов смородины лучше всего почвы рыхлые, плодородные (огородные).

Подготовка почвы для смородины

Особое значение имеет предпосадочная подготовка почвы. Она заключается в использовании лучших предшественников, заправке органическими и минеральными удобрениями, известковании кислых почв и локальном окультуривании (в бороздах, траншеях посадочных ямах) После посадки трудно добиться улучшения структуры, поэтому без предварительной подготовки плантация смородины не будет продуктивной.

Лучшими предшественниками для смородины являются многолетние бобовые (клевер, люпин) или смеси злаков и бобовых (тимофеевка и клевер, овес и горошек), пропашные или овощные культуры. Поросшие пыреем участки под смородину непригодны, так как корневища пырея переплетаются с корнями смородины и уничтожить его невозможно. Корневые выделения пырея для многих культурных растений, в том числе и для смородины, ядовиты. Кроме того, он отнимает у растений влагу и питательные вещества. В результате кусты смородины плохо растут, их урожайность падает, ягоды мельчают. Для освобождения участков от злаковых сорняков используют гербицид ТХА (32 кг/га).

При осенней посадке смородины за 3—4 недели до посадки проводят вспашку с последующим боронованием или рыхлением. Если посадка отложена на весну, то участок должен готовиться с осени: проводят вспашку, оставляя на зиму почву в комьях. Весной перед посадкой участок следует лишь прокультивировать. Одновременно с предпосадочной обработкой почвы вносят органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения с учетом данных агрохимических картограмм. На бедных почвах необходимы повышенные дозы органических удобрений по 100 - 150 т/га навоза или торфокомпоста. Из минеральных удобрений вносят не менее 300—400 кг суперфосфата и 300 кг калийной соли на 1 га. Для более эффективного использования их вносят на дно борозд (траншей), нарезаемых по направлению рядов будущих посадок (или на дно посадочных ям) или полосами по будущим рядам. Следует иметь в виду, что навоз на тяжелых почвах глубже, чем на 20—22 см запахивать или закапывать) не следует, так как при более глубокой заделке разложение его замедляется. При этом могут образовываться вредные продукты полураспада, ядовитые для корней растений. Вспашка проводится с одновременным рыхлением подпахотного горизонта на 10—15 см.

Если почвы кислые, то необходимо под перепашку (или перекопку) по всей площади разбросать гашеную известь. Вносить известь надо в виде порошка, чтобы ее можно было равномерно перемешать с почвой. Об излишней кислотности можно судить по растительности на участке. Щавель, осока, хвощ, мать-и-мачеха свидетельствуют о том, что почва кислая и ее следует известковать. Норму внесения извести определяют согласно химическому анализу почвы. Наиболее благоприятны для смородины почвы с рН около 6—6,5.

Перед посадкой смородины участок выравнивают, не допуская наличия блюдцевидных понижений.

Посадка смородины

Лучший срок посадки — осенний, до наступления устойчивых заморозков (конец сентября — первая половина октября). Для посадки используют только чистосортные оздоровленные саженцы. Сажают в борозды (или ямы) (рис. 1). Посадку саженцев в борозды выполняют наклонно вдоль борозд, заглубляя корневую шейку на 4—7 см с тем, чтобы основания разветвлений оказались в почве. На легких почвах заглубление делают больше. При наклонной и чуть заглубленной посадке создаются условия для лучшего образования дополнительных корней и появления побегов возобновления из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки. После посадки почва должна быть уплотнена вокруг корней и произведен полив. При сухой погоде полив повторяют. Сразу же после полива почву под кустами мульчируют перегноем, навозом или торфом (ведро на куст). Свежий навоз слегка присыпают землей. На замульчированных участках урожаи выше, ягоды крупнее и прирост сильнее.

Посадка куста смородины

Рис. 1. Посадка куста смородины

Для защиты от вымерзания посаженные растения окучивают почвой. Делают это поздно осенью, примерно в конце октября. Весной же обязательно разокучивают.

При проведении посадочных работ почва в междурядьях и рядах сильно уплотняется, поэтому ее необходимо сразу же прокультивировать вдоль рядов для выравнивания площади и рыхления. Своевременно проведенное рыхление равноценно хорошему поливу. Недаром рыхление называют сухим поливом. В рыхлой почве больше накапливается влаги, усиливается циркуляция воздуха. В результате деятельность почвенных бактерий активизируется, что ведет к улучшению условий питания. Рано весной надземную часть высаженных кустов подрезают, оставляя 2—4 почки на каждом побеге.

Размещение растений

В настоящее время наблюдается тенденция к загущенным посадкам, способствующим повышению продуктивности насаждений благодаря развитию более мощной корневой системы, листовой поверхности и улучшению микроклимата. В хозяйствах и научно-исследовательских учреждениях испытывают различные варианты загущения, но во всех случаях целесообразным считается полосной способ культуры черной смородины с размещением растений в полосе шириной 0,6—1,0 м в зависимости от сорта. Ширина междурядий составляет 1,8—2,5—3 м. При загущенной посадке идет быстрое нарастание урожая с единицы площади: на 2-й год после посадки он выше в 2 раза; на 3-й — в 2—4 раза. Однако на 5—6-й год условия освещения и питания в загущенных посадках ухудшаются, и их омолаживают или ликвидируют.

Научно-исследовательским зональным институтом садоводства Нечерноземной полосы была разработана схема размещения кустов для черной смородины: 2,5—3x0,6—0,7 м. Срок эксплуатации плантации 5—6 лет. Перспективны и более плотные размещения: 2—2,2x0,6—0,7 м. Срок эксплуатации плантации 6—8 лет.

Производственные плантации красной (белой) и золотистой смородины закладывают по схеме 2,5—3x0,7— 1,0 м. В промышленное плодоношение такие плантации вступают через 3—4 года посадки, а срок их эксплуатации определяется 8—10 годами, поскольку у них более длительный продуктивный период.

Уход за насаждениями

При загущенных посадках растения смородины образуют сплошную полосу. Междурядья обрабатывают за сезон 4—7 раз дисковыми боронами, фрезами или культиватором на глубину 10—12 см. Во избежание повреждения ветвей на тракторы навешивают обтекатели. С каждой стороны ряда оставляют защитные полосы шириной 15—20 см на молодых плантациях, 30—50 см — на плодоносящих.

При обработке почвы необходимо следить, чтобы около растений не образовались гребни. Особенно большие гребни образуются при использовании дисковых борон. Ежегодная присыпка почвы к кустам способствует образованию дополнительных корней в местах соприкосновения ветвей с почвой. Впоследствии растения переходят на питание только этими корнями, расположенными в рыхлом питательном верхнем слое. Однако поверхностный слой почвы иногда очень сильно пересыхает, отчего кусты постепенно слабеют, и ягоды опадают раньше времени. К перезимовке такие кусты оказываются неподготовленными и в суровые зимы могут вымерзнуть.

Почва в насаждениях поддерживается в рыхлом, чистом от сорняков состоянии путем многократных культиваций (4—7 раз) и вспашки осенью вразвал с образованием разъемной борозды в середине междурядья. Это способствует лучшей перезимовке растений и более раннему состоянию готовности участка для весенних обработок. Особенно важно это на пониженных участках. Весной в зависимости от готовности почвы обязательна перепашка междурядий всвал (отпахивание от растений и заделка разъемной борозды). Ранняя (своевременная) весенняя обработка способствует сохранению влаги в почве. Хорошим агротехническим приемом, способствующим сохранению влаги в почве, поддержанию ее в рыхлом состоянии и улучшению воздушно-водного и теплового режимов, а также деятельности полезных микроорганизмов, является мульчирование навозом, торфом, перегноем или другими материалами, слоем 5 см.

Кроме того, для успешной уборки урожая смородины с помощью ягодоуборочных комбайнов почва на плантации должна быть ровной, без гребней около растений.

Для восполнения в почве запасов питательных веществ, которые расходуются растениями смородины на рост вегетативных и формирование репродуктивных органов, а также для поддержания плодородия почвы совершенно необходимым является внесение под смородину органических удобрений (навоз, перегной, компост, птичий помет, торф). Их вносят не только во время предпосадочной подготовки почвы, но и в последующие годы после посадки раз в 2 года осенью (30— 40 т/га). Минеральные удобрения дают возможность только восполнить недостаток того или иного элемента питания, структуру почвы они не улучшают. Ориентировочные дозы внесения минеральных удобрений (азотных, калийных, фосфорных) — по 60—120 кг действующего вещества на 1 га в зависимости от агрохимических показателей. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить осенью в смеси с органическими в борозды глубиной 25—30 см, сделанные плугом. После внесения борозды заделывают.

Норму азотных удобрений (100 кг азота на 1 га) вносят в 2—3 приема в жидком виде или во влажную погоду: 40—45% весной до распускания почек, 25—30% после цветения в период роста завязей и столько же после сбора ягод — для роста корней.

Имеются данные, что смородина, особенно красная, чувствительна к хлору, поэтому внесение хлорсодержащих удобрений нежелательно. Ценным местным удобрением является древесная зола. В нёй кроме калия (5— 10%), содержатся кальций, фосфор и микроэлементы — бор, марганец и др. Золу можно вносить под высаженные растения в любое время — и осенью, и весной. Очень эффективны некорневые подкормки макро- и микроудобрениями. Их применяют обычно после окончания цветения в пасмурную погоду или в вечерние и утренние часы. Концентрация раствора макроудобрений (азотных, фосфорных, калийных) — 2%, микроудобрений (марганец, бор) —0,01—0,05%.

Хорошим дополнением к основному удобрению являются подкормки навозной жижей, раствором птичьего помета, золой.

Полив смородины

Недостаточная обеспеченность водой растений смородины снижает урожай не только в текущем году, но из-за ухудшения роста отрицательно влияет на потенциальный урожай следующего года и даже может влиять на урожай; ожидаемый на 3-й год. В ряде районов Нечерноземной зоны часто наблюдаются годы с продолжительными засушливыми периодами. В результате удобрения не усваиваются, почки закладываются слабые, недифференцированные. Резко снижается продуктивность растений. Возникает необходимость в поливах, которые проводят в период налива ягод — для получения хорошего урожая в текущем году и после сбора урожая, когда идет формирование репродуктивных органов под урожай следующего года. Если стоит сухая осень, то обязательно следует провести влагозарядковый полив для корней, растущих до глубокой осени.

Для борьбы с сорняками можно использовать 50%-ный и 80%-ный симазин (соответственно 4—7 кг/га и 2,5—5 кг/га) рано весной до появления всходов сорняков с интервалом в 2—3 года.

Перед посадкой почву выравнивают. Это позволяет правильно посадить смородину и в последующем облегчает междурядную обработку насаждений и полив.

После посадки саженцы обрезают, оставляя 5—6 почек. Весной почву обрабатывают легкими или средними зубовыми боронами для сохранения в ней влаги. Работу выполняют до распускания почек у смородины. Весеннее боронование позволяет разрушить почвенную корку непосредственно около кустов смородины, заровнять образовавшиеся при посадке борозды, сберечь почвенную влагу, в результате чего растения начинают интенсивно развиваться с начала вегетационного периода.

Формирование и обрезка куста смородины

Для получения высокого регулярного и более качественного урожая важным мероприятием является обрезка растений смородины. Она направлена на создание и поддержание в кусте наибольшего количества плодоносящей древесины, т.е. обеспечение ежегодного хорошего прироста. При обрезке следует учитывать долговечность и продуктивность плодушек и основных скелетных ветвей.

Наиболее ценный и обильный урожай несут более сильные приросты (от 25 до 40 см) 1-го и 2-го порядков ветвления. Различают 2 этапа обрезки. Первый этап — это обрезка посаженных саженцев смородины с целью формирования куста. Благодаря этому идет быстрое формирование куста за счет нарастания прикорневых побегов. При этом ежегодно оставляют 3—4 сильных прикорневых побега, так расположенных в кусте, чтобы не было затенения. На следующий год они становятся прикорневыми ветвями. Остальные, более слабые, переплетающиеся, неудобно расположенные побеги вырезают до земли. Таким образом, за 4—5 лет у черной смородины и за 6—8 у красной можно сформировать куст, состоящий из 12—15—20 ветвей разного возраста: от нулевых побегов замещения, выросших в данном году, до старых ветвей предельного по продуктивности возраста (5—8-летних), которые подлежат удалению, так как рост их в длину к этому времени сокращается. В сформированном кусте по возможности должно быть одинаковое количество ветвей каждого возраста. Лучше, чтобы однолетних на 1—2 было больше, а предельного возраста на 1—2 меньше. С этого момента начинается поддерживающая обрезка (2-й этап), направленная на поддержание количественного и возрастного соотношения ветвей в кусте.

Этого можно достигнуть путем удаления старых ветвей (для красной 6—8-летних) или ветвей, имеющих более короткие годичные приросты. На замену вырезанных ветвей оставляют такое же количество прикорневых побегов. Если их образуется мало, то кроме старых ветвей, удаляют 1—2 более молодых. Поддерживающая обрезка (ежегодная вырезка стареющих, малопродуктивных ветвей и замена их новыми, формируемыми из побегов возобновления) продолжается в течение всей жизни куста. Иногда с оставленных более старых ветвей следует срезать верхнюю часть с короткими приростами до ближайшего сильного бокового разветвления. Такая обрезка на многолетнюю древесину способствует увеличению размера ягод на оставшейся части ветви. В этот период вырезают также ветви затененные, больные, поломанные, переплетающиеся и лежащие на земле. Ветви должны быть размещены равномерно, чтобы к ним свободно поступал воздух.

Более простой и практичный способ обрезки был предложен Институтом садоводства им. И.В.Мичурина — вырезка ветвей черной смородины, прирост которых менее 15 см, и лишних однолетних побегов. Обрезают смородину осенью или рано весной, до распускания почек. Можно проводить и летнюю обрезку черной смородины сразу после сбора урожая. Чтобы свести к минимуму ручной труд при обрезке смородины, особенно при загущенном размещении растений, используют новую технологию возделывания, при которой в течение первых 5—6 лет после посадки кусты не формируют. За это время получают 2—3 урожая. Затем вместо вырезки отдельных старых (с очень слабыми приростами или без них) ветвей проводят обрезку до уровня почвы один раз в 5—6 лет. После сбора урожая можно сделать такое скашивание через ряд. Ветви удаляют и сжигают. После обрезки вносят минеральные и органические удобрения, применяют гербициды. На следующий год вырастает масса побегов, из них оставляют 16—20 лучших, остальные выламывают до их одревеснения. Плодоношение скороплодных сортов наступает через год после скашивания. После сбора 2—3 урожаев кусты выкорчевывают. В Институте садоводства им. И.В.Мичурина за 6-летний период с плантации, которая омолаживается с указанной периодичностью, получен урожай на 30—40% выше, чем в контроле.

Во всех вариантах размещения и способах обрезки обязательна обрезка растений в первую весну после посадки с оставлением 2—4 почек.

Для увеличения закладки цветковых почек на сильнорастущих побегах можно проводить летнюю прищипку этих побегов. При всех видах обрезки вырезанные ветви обязательно убирают с плантации и сжигают, так как они могут быть источником болезней и вредителей.

Кустарник смородина садовая: описание

Описание сортов смородины. Районирование лучших сортов смородины

Как размножить смородину черенками, отводками, делением куста

Борьба с вредителями смородины. Борьба с болезнями смородины

 
 
 
Copyright © 2017 www.domnagorke.ru  Rights Reserved.
Яндекс.Метрика