Всё о жизни за городом.
rss

Лето садовода

Большая радость для садовода дождаться первого урожая в саду. Все плодовые и ягодные культуры имеют различные сроки созревания на протяжении летне-осеннего периода.

Июнь. Уход за садом

Июнь. Уход за садом

 

Жидкие подкормки в период интенсивного роста побегов

Подкормку для яблони, груши, вишни и сливы надо приурочить к началу роста побегов — середине июня. В это время обычно наблюдается недостаток влаги в почве, поэтому целесообразнее применять органические удобрения: жидкие подкормки из растворов коровяка (на одну часть две — три части воды), птичьего помета (на одну часть десять — двенадцать частей воды), мочи животных (на одну часть пять — шесть частей воды). Эти подкормки используют в саду в течение лета и при выборочном внесении их под ослабленные растения.

Июнь:

Жидкие подкормки в период интенсивного роста побегов

Уход за молодыми прививками

Пробуждение средней почки в побег

Об обвязке после прививки

О поросли вблизи места прививки

Размножение земляники

Июль:

Плодоношение и его влияние на крону дерева

Сокотечение у деревьев летом

Подкормка земляники

Подкормка малины, смородины и крыжовника

Усыхание отдельных ветвей

Подготовка хранилища для плодов

Август:

Когда срыватъ плод

Как же узнать, к какому сроку созревания относится тот или иной сорт плодового дерева

На ягодниках вторую подкормку приурочивают к началу роста завязей.

Если в хозяйстве нет органических удобрений, их можно заменить минеральными, растворяя на одно ведро воды полуторную норму от рекомендованных доз на 1 м2 для первой подкормки (см. выше).

Если вторую подкормку проводят из одних минеральных удобрений, то к дозам азота добавляют фосфорно-калийные удобрения из расчета 15-20 г суперфосфата, или 7-10 г преципитата и 15 г хлористого калия, или лучше сернокислого калия.

Жидкие подкормки надо вносить в приготовленные канавки. Для смородины, малины и крыжовника, а также вишни и сливы делают бороздки глубиной 10-15 см; у груши и яблони — 15-20 см. Их прокладывают в пределах кроны для ягодников и для молодых посадок яблони и груши. У более взрослых растений вокруг деревьев по периферии кроны и снаружи от нее выкапывают две или три борозды на расстоянии 50-70 см одна от другой. Обычно на 1-2 м борозды вносят по ведру раствора и канавки закрывают землей.

Вносить жидкие подкормки под ягодники, плодовые деревья надо до и после обильных дождей или заменять их искусственным поливом.

В начальный период роста деревьев большое значение имеет полив, а также важно в этот момент сохранить почвенную влагу. Для этого почву в первую половину лета держат под черным паром, т.е. ничем не занимают. С весны несколько уплотненные участки слегка перекапывают на глубину 8-12 см, а затем разравнивают граблями. За лето проводят борьбу с сорной растительностью. Междурядья в саду лучше не занимать различными культурами. После дождей образующуюся на поверхности земли почвенную корку разрушают, почву мульчируют, т.е. прикрывают ее торфом или перегноем слоем 6-8 см, это способствует сохранению почвенной влаги, препятствует образованию корки, не дает разрастаться сорнякам и улучшает структуру почвы (на 1 м2 приствольного круга расходуется до 8-10 кг мульчирующего материала). Для мульчирования используют соломистый или опилковый навоз, он также сохраняет влагу в земле. Иногда почву прикрывают одними опилками или соломой. Это не совсем правильный прием, потому что эти материалы, разлагаясь в почве, снижают содержание в ней доступного растениям азота. Применять их можно в том случае, если одновременно с их использованием внести на 1 м2 почвы 20-30 г аммиачной селитры или сульфата аммония.

 

Уход за молодыми прививками

Очень часто садоводы применяют весеннюю прививку черенком. В июне наступает первый ответственный момент, когда необходимо осмотреть прививки и провести два мероприятия. Многие упускают это из виду, что приводит к нередкой гибели уже прижившихся черенков.

Когда черенок пробуждается к росту, у него образуются длинные побеги из одной — двух почек. Эти побеги, получая обильное питание от материнской ветви, развивают мощные листовые пластины. Весь побег и весь черенок становятся довольно неустойчивыми. В этот период для них опасен и сильный ветер, и ливневый дождь. В первую очередь страдают те прививки, которые привиты в боковые ветви или внутри кроны. Они обычно имеют очень длинные побеги с растянутыми междоузлиями, крупной листовой пластинкой. Устойчивость их по сравнению с прививками в верхних ветвях более низкая.

Укрепляют прививки или одиночным подвязыванием побегов к рейкам, или подвязыванием к общему креплению всех прививок. Для этого к штамбу прикрепляют две рейки с противоположных сторон и на уровне растущих побегов заключают их в каркас из толстой проволоки. Его не снимают два — три года, т.е. до тех пор, пока формированием привитой части не создастся прочное срастание привоя с подвоем.

Кроме укрепления прививок в это время не менее важно провести начальное формирование. Выполнение его именно и этот срок, а не весной будущего года способствует созданию более устойчивых ветвей с хорошим расположением побегов. Если формирование будет проведено летом, то в этом случае часто отпадает необходимость в подвязывании к каркасу прироста, так как он бывает вполне прочным.

Как провести первую летнюю обрезку?

Состояние черенка

Рис. 1. Состояние черенка из трех почек после его прививки и возможные варианты пробуждения почек в побеги (цветная часть рисунка указывает места срезки лишних побегов).

Рассмотрим состояние черенка из трех почек после его прививки (рис. 1). Он может дать из трех почек три побега (IВ), из трех — два (IБ) и, наконец, из трех — один побег ( IА ). Один побег может образоваться из верхней почки, из средней и из нижней. Непробудившиеся почки могут либо дать короткие побеги, либо образовать розетку листьев.

Если верхняя почка образовала побег, а нижние две дали розетку листьев, то это лучшее формирование, поскольку две нижние почки «работают» на утолщение черенка, а верхняя продолжает рост, образуя главный побег.

К этому эталону приравниваются в первый год жизни черенка все другие возможные варианты прорастания почек в побеги. Бывает и так: все три почки прорастают в побеги, тогда два нижних надо укоротить. Делают это либо путем пинцировки пальцами, если побеги травянистые, либо с помощью секатора, если они уже одревеснели. При этом от всего побега оставляют часть с двумя — тремя листьями.

Пробуждение средней почки в побег

Если прививку делают в сук диаметром до 2 см, то привить можно два черенка. Может случиться, что оба эти черенка образуют побеги не из верхних почек, а из средних, тогда они будут расти один на другой (II, см. рис. 1). И если в первые годы это еще не будет серьезной помехой, то со временем ветви могут перекрещиваться. Поэтому в первый год их надо максимально развести один от другого, использовав нижний побег одной из прививок и сделав его главным.

Об обвязке после прививки

После прививки необходимо наложить плотную обвязку, это одно из условий успешной приживаемости. Однако садоводу надо знать, что по мере роста диаметр подвоя и привоя увеличивается и плотная обвязка может помешать росту. Ее надо срезать лезвием ножа поперек витков обвязки или развязать (этот прием проводят не позднее конца июля).

Садовый вар, которым с весны был обмазан торец сука подвоя, обычно к середине лета высыхает и опадает. Поэтому во избежание попадания инфекции в ствол дерева обмазку обновляют садовым варом или густо разведенной охрой на натуральной олифе. Этими же составами смазывают боковые разрезы коры, куда при прививке вводили черенки.

О поросли вблизи места прививки

Этот вопрос общепринято решать следующим образом: всю поросль у подвоя на протяжении 10-15 см ниже места прививки надо удалять. С этим можно согласиться только при одном условии: если все черенки (привои) прижились. А в другом случае как поступить? Бывает, прививка черенком не всегда удается с первого раза, а если и удается, то редко на все 100%. При перепрививке деревьев садовод обычно срезает основные скелетные сучья и в их торцы делает прививки черенком. Диаметр срезанной ветви может быть различный: от 1 см до 5-10 см. В зависимости от диаметра среза прививают различное число черенков. Например, при диаметре среза до 1 см можно привить способом «за кору» один черенок, до 2 см — два, до 3 см — три и т.д. Чем больше диаметр, тем больше можно привить черенков. (При диаметре 4 см можно привить не четыре, а пять черенков.)

Для чего все это делают? Почему нельзя привить на сук диаметром, скажем, 5 см один или два черенка?

Известно, что лист, вырабатывая пластические вещества, посылает их от побега вниз к корням по стволу. Они двигаются по наружной его части, которая состоит из коры и камбия. Часть питательных веществ идет на построение клеток и рост всего побега (ветви, ствол) в толщину. Если удалить ветвь с листьями, то тем самым нарушится нормальный процесс питания. Именно это и происходит в первое время у пенька срезанной ветки, на которой весной делают прививку. После того как привитый черенок тронулся в рост и появились побеги с листьями, наступает момент, когда лист начинает снабжать питанием наружную (коровую) часть пенька подвоя. Чем быстрее прижилась прививка (чем больше она развивает свою листовую систему и величину прироста), тем обильнее идет питание к подвою и прочнее бывает связь между подвоем и привоем. Определенная же часть коры, находящаяся вне зоны нормального питания, начинает постепенно отмирать, а вместе с этим гибнет и древесина, т.е. центральная часть сука. Иногда слабый рост прививки на суку с большим диаметром приводит к тому, что отмирание коры и древесины идет интенсивнее. В таком случае гибнут и привой и подвой.

Для создания нормального питания подвоя при прививке на срезы ветвей помещают различное число черенков, которое и зависит от диаметра среза. Уменьшение числа черенков нежелательно.

А как быть, если привито необходимое число черенков, а из них прижились не четыре, а только один или два?

В этом случае роль помощника могут сыграть пробудившиеся к росту спящие почки. Они образуются ниже места среза ветви, в непосредственной близости от привитых черенков. Если после прививки все еще не ясно, какие черенки прижились и какие нет, то все дикие (будем их так называть) побеги лучше прищипнуть, чтобы задержать их рост, но ни в коем случае не удалять выламыванием или срезкой на кольцо (см. рис. 1, III).

Но вот становится заметно, что отдельные черенки тронулись в рост, а другие засохли. В этом случае дикую поросль удаляют в тех местах, над которыми растут черенки.

В местах, где засохли черенки, дикую часть оставляют расти до будущего года. Летом ее раза два укорачивают, чтобы она не заглушала культурные черенки. В этом случае нет интенсивного отмирания коры вблизи неприжившихся черенков.

Если перепрививку делают на молодых деревьях и к тому же на толстые ветви, то это совсем не значит, что к моменту плодоношения привитых частей останется то же число привитых черенков. На самом деле из нескольких привитых остается один — два черенка, которые превращаются в скелетные части кроны.

Тогда возникает вопрос: для чего же делать по нескольку прививок на толстый сук? Это объясняется рядом соображений: во-первых, не все черенки приживаются, во-вторых, более равномерное размещение черенков по краю срезанного сука не дает погибнуть какой-либо его части; в-третьих, неблагоприятные условия — сильные ветры, ливни, суровая зима — тоже могут привести к гибели отдельных черенков.

Размножение земляники

В конце цветения земляники и появления ягод начинают образовываться усы с розетками молодых растений. Обычно, чтобы не ослаблять маточные растения, их удаляют у самого основания куста. Эту работу в саду следует проводить при весенней посадке земляники текущего года и желательно на посадке прошлого года. На более взрослой плантации, а также на отдельных растениях второго года посадки к садовым работам по размножению приступают в конце июня.

Плантация земляники

Рис. 2 . Двухлетняя плантация земляники посажена под пленку (она предохраняет от сорняков и от поражения ягод серой гнилью) Усы для размножения направлены в середину двух рядков

Может возникнуть вопрос: стоит ли заниматься этим, если готовую рассаду можно купить? Стоит. Потому что собственная здоровая рассада всегда отличается лучшими стандартными качествами, более высокой степенью прививаемости, чем приобретенная. (Здесь имеется в виду, что садовая плантация земляники не заражена опасными болезнями).

С чего же начинаются садовые работы по размножению? Плантацию внимательно осматривают и выбирают растения со здоровыми (недеформированными) листьями и ягодами, отвечающими сортовым качествам. Затем, если посадка сделана не на грядах, а на ровной поверхности, выбирают две строки и все усы направляют в междурядье. По свободным междурядьям можно ходить при сборе ягод (рис. 2).

Перед тем как разложить усы, надо удалить все сорняки, прорыхлить почву и замульчировать ее торфом слоем до 3 см. После этого междурядья с усами поливают из лейки или из шланга. От полива розетки с листьями несколько углубляются во влажную почву и начинают быстрее образовывать корни. Затем наступает время, когда надо только периодически увлажнять верхний слой почвы в междурядьях. При этом на 2,5 погонных метра расходуют до 10 л воды. В жаркую сухую погоду 1 полив проводят ежедневно.

 

 

Первые розетки укореняются уже к концу плодоношения. Они, как правило, дают самую высококачественную рассаду, которая на будущий год даст первый урожай (рис. 3).

Усы земляники

Рис. 3. В течение лета на усе земляники образуется несколько усов более высоких порядков и розетки с разной степенью укоренения. Первая розетка дает самую качественную рассаду. Остальные можно использовать для подращивания.

В зависимости от возраста куста и от сорта образуется разное количество усов, а на них розетки первого, второго и третьего порядка.

Если оставить все усы и все розетки, то плантация будет очень загущена, и рассада получится низкого качества (очень вытянутой), да и сам маточный куст будет ослаблен. Поэтому целесообразно удалять часть усов, образовавшиеся во второй половине июля и в августе. Можно идти и по другому пути: после образования на усах первых розеток срезать продолжение уса.

Если участок расположен на низком месте, то землянику высаживают на гряды. В этом случае либо укореняют розетки между двумя рядками, либо используют дорожку между грядами. В последнем случае почву рыхлят, вносят компост или торф на дорожку и на бока грядки. Усы раскладывают и периодически поливают.

Если сорт очень дефицитный или надо получить много посадочного материала, то кусты земляники высаживают на отдельный участок с расстоянием 70х70 см. Весной удаляют цветоносы, что вызывает быстрый рост маточного куста с образованием большого чиста усов и розеток на нем. К осени у двух — трехлетнего куста образуется до 150 молодых растений и более с разной степенью укоренения и развитием надземной части.

садоводЧасть рассады используют для осенней посадки, а часть высаживают на доращивание (если в этом есть необходимость).

На трехлетней плантации от двух кустов, если удалить у них весной цветоносы, можно получить к осени до 300 растений с разной степенью укоренения. Такое же количество растений можно получить и от 25 кустов того же возраста, но плодоносящих.

И в первом и во втором случае часть розеток (высших порядков) надо доращивать.

Для этого на участке выбирают освещенное место. Роют траншею шириной 100 см, длина ее зависит от числа высаживаемых розеток. Глубина траншеи 15-16 см. На дно ее сбрасывают верхний слой почвы, на него кладут огородную почву (слоем 5 см) в смеси со старым компостом в отношении 1:1. Сверху насыпают смесь песка (речного или торфа) с огородной (садовой) землей (1:1) слоем 3 см. После этого углубленную траншею заливают водой, чтобы все слои хорошо осели и увлажнились. Затем нарезают розетки неукоренившиеся и те, которые имеют слабые зачатки корней. Сажают их, вдавливая на 1 см в верхний слой почвы. В ряду и между рядами растения размещают по схеме 7х7 см или 10х10 см, что позволяет на 1 м2 высадить от 100 до 200 розеток и вырастить рассады для посадки на площади 10-20 м2 новой плантации (рис. 4).

Подращивание земляники

Рис. 4. Углубленный в почве рассадник для подращивания розеток земляники. В первые дни после их посадки его прикрывают от прямых солнечных лучей мешковиной.

Дальнейший уход за садовой земляникой заключается в притенении траншеи от прямых солнечных лучей и в умеренных, но частых в течение дня поливах. Через несколько дней образуются слабые корни, а через месяц после посадки рассада бывает уже готова к высадке.

Когда на розетках начнут появляться новые листья, притенение постепенно убирают (в пасмурную погоду притенение не делают).

Последний срок посадки рассады земляники в Московской области считается до 15 сентября, лучший — середина августа. К этому времени рассада в рассаднике может быть еще слабой, поэтому ее лучше не трогать всю осень, она подрастет, окрепнет, да и уход за ней на ограниченной плантации будет не таким сложным. Глубокой осенью землянику в рассаднике прикрывают листвой слоем в 10-15 см.

На следующий год в апреле рассаду высаживают на постоянное место. Качество ее к этому времени бывает всегда очень высокое.

На растениях земляники сортов позднего срока созревания (Зенга Зенгана, Поздняя из Загорья и др.), а также в случае засушливого лета или недостаточного ухода за садовой плантацией невозможно получить большое число хорошо укоренившихся розеток. Тогда поступают следующим образом. Со второй половины лета и осенью все образовавшиеся розетки не выкапывают из плантации, а оставляют их до весны. Нетронутые растения поздней осенью хорошо укореняются и лучше переносят неблагоприятные условия перезимовки, и земляника зимой меньше повреждается, чем при пересадке ее осенью.

Весной проводят посадку. Почва уже с осени должна быть подготовлена. В течение первых двух недель молодую рассаду периодически поливают.

 

Июль. Уход за садом

Июль. Уход за садом

 

Плодоношение и его влияние на крону дерева

По мере вступления сада в плодоношение ветви с плодами и ягодами еще больше отходят от своего нормального расположения в пространстве, наклоняясь к земле.

Трещина между стволами

Рис 5. В первый год в месте посадки этого дерева не была удалена одна из конкурентных ветвей. Спустя много лет стала намечаться трещина между этими стволами. Если их немедленно не скрепить, то часть кроны может отломиться.

Для ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, это не страшно — от наклона они не ломаются, но вот условия освещения создаются неблагоприятные, из-за них ягоды хуже и неодинаково созревают. Значительно больший вред таким культурам наносит дождь. Если почву под кустарниками содержат под черным паром, пониклые ветви быстро намокают, пригибаются к земле, и ягоды покрываются грязью. Очень часто намокшие ягоды заболевают серой гнилью. По этой причине в садах можно увидеть культуру малины, ведущуюся «на шпалере» или «коловую». В первом случае весной ее подвязывают к двум-трем рядам проволоки, а во втором — к колу. Под кусты крыжовника и смородины в некоторых садах подставляют подпоры. Делать это лучше ранней весной. С четырех сторон куста вбивают колья и к ним подвязывают тонкие жерди высотой, доходящей до середины куста.

Подвязка кустов смородины и крыжовника является необязательным мероприятием. Она может пригодиться в садах, где не провели правильную обрезку кустов.

Подпоры под взрослыми кустами крыжовника и смородины надо периодически снимать. Обычно это делают, когда проводят обрезку и вырезку ветвей в кустах. Иначе можно ошибиться и удалить ветвь, имеющую более благоприятное пространственное расположение внутри куста, а ту ветвь, которая склонна к поникшему положению, но в момент вырезки опирается на подпору, оставить.

Подпоры удаляют и в тех случаях, когда надо провести перекопку прикустовой зоны. Но здесь их удобней снимать после того, как под одной из частей куста почва уже перекопана.

В отличие от ягодных кустарников плодовые деревья с урожаем очень сильно изменяют направление ветвей. Если в первые годы плодоношения у яблони не отмечено серьезных поломов сучьев, то по мере разрастания кроны и вступления дерева в период нарастающих урожаев опасность поломов ветвей и гибели целых сучьев все больше усиливается. На это влияет ряд факторов, в том числе регулярность формирования кроны с первых лет роста дерева в саду. Это наиболее трудная и ответственная работа в саду для начинающих садоводов (рис. 5).

Вот один очень показательный в этом отношении пример. Молодые деревья яблони однажды после сильных ветров настолько были поломаны, что восстановить их никакими средствами уже было невозможно. И произошло это из-за того, что на протяжении всех семи — девяти лет после посадки не провели ни одной обрезки, в то время как надо было сделать пять-шесть обрезок на формирование. В результате этого скелеты многих деревьев стали сильно загущаться. Отдельные скелетные сучья были не соподчинены между собой и с центральным лидерным побегом. Получилось, что некоторые ветви, имея большую нагрузку плодов, стали неустойчивы к сильным и порывистым ветрам. Результаты оказались очень плачевными: у молодых деревьев надо было удалять много сучьев, отломившихся в местах развилок. Приходилось вырезать по два — три основных скелетных сука (рис. 6).

Отломилась часть кроны

Рис. 6. Часть кроны под тяжестью урожая и после сильных ветров отломилась из-за того, что в молодом возрасте у дерева не формировали крону и своевременно не применили крепление.

Очень многие садоводы считают, что если отломанную основную скелетную ветвь возвратить в прежнее положение, то может произойти срастание. Иногда укрепленные подобным образом ветки несколько лет благополучно растут и даже приносят урожай. Сокодвижение в такой ветви идет нормально. Но считать такое скрепление надежным никак нельзя. Не помогает здесь и обмазывание места разрыва садовым варом, как это часто делают. Хотя такая обмазка в некоторой степени и способствует образованию новой ткани, но полного срастания все равно не происходит, она только предохраняет рану от заноса инфекции.

Если сравнить затраты труда и времени на обрезку в первые годы жизни плодового дерева и тот ущерб, который терпит и он сам, и плодовые деревья, то это было бы очень убедительным аргументом в защиту необходимости формирования деревьев в саду.

садоводИ все же формировать плодовое дерево обязательно надо. Нет опасности «зарезать» дерево, если действовать осторожно. Небольшая обрезка — это лучше, нежели совсем без нее.

На устойчивость сучьев в кроне плодового дерева влияют и другие факторы, но в меньшей степени.

Взять хотя бы садозащитные полосы. Наличие их в саду в значительной степени снижает силу ветра.

Есть сорта, которые имеют довольно хрупкую древесину или возобновляют рост побегов из плодовых сумок. Это сорта Коричное полосатое, Десертное Петрова, Коричное новое и др. Деревья этих сортов на концах побегов в молодом возрасте закладывают цветковую почку. Летом из нее образуются плоды и два или больше побегов продолжения. Разрастание ткани в месте образования плодов и побегов напоминает сумку. Через несколько лет из побегов образуются сильные ветви, которые в своем основании крепятся довольно плохо.

садоводЭтот пример говорит о сортовых особенностях плодовых деревьев, которые необходимо принимать во внимание при их обрезке и формировании. Рекомендуем начинающим садоводам на первых порах прибегать к помощи специалистов-обрезчиков.

Агротехнические нормы, сроки и правила посадки различаются в зависимости от района, что нужно учитывать, читая садоводческую литературу.

Сокотечение у деревьев летом

Деревья в местах среза сучьев, или надтреснувших развилок, или в местах других повреждений коры имеют истечение сока, иногда даже сильное. Это наблюдается в периоды наибольшего сокодвижения: весной и в конце лета. В некоторых случаях оно может быть сигналом к тому, чтобы внимательно осмотреть растение, выяснить причину сокотечения и устранить ее.

Крепление скелетных ветвей

Рис. 7. Крепление скелетных ветвей с помощью железных скоб.

Сокотечение в месте развилки ветвей

Рис 8. В месте развилки во второй половине лета появилось сокотечение — один из признаков, что крупная ветвь может отломиться.

Сокотечение в трещинах коры

Рис. 9. Там, где кора имеет трещины, летом происходит истечение сока, который привлекает различных насекомых и мух — опасных переносчиков болезней.

К примеру, на взрослом дереве сорта Коричное полосатое заметили, что в развилке двух скелетных ветвей в конце лета появилась темная полоска, она протянулась вниз по штамбу (рис. 8). Кора потемнела от сока. Что это значит? Расхождение тканей дерева в развилке сучьев привело к разрыву сокопроводящих сосудов. Тревожный сигнал. Он говорит о том, что крепление двух сучьев очень ненадежно и в ближайшие годы (при обильном урожае) можно ожидать дальнейшего их расхождения или полома одного из них (см. рис. 6). И пока этого не произошло, нужно устранить надвигающуюся опасность: хорошо скрепить эти ветви. Надежнее всего скелетные ветви крепить с помощью железных скоб, которые вбиваются в основание ветвей (рис. 7).

Чаще плохая срезка ветви на кольцо, оставление спила незачищенным приводят к медленному зарастанию раны. Особенно надо быть внимательным, если раны большого диаметра или если они появились при удалении более крупной ветви (по диаметру) или при перевое ее на более молодую веточку.

В этих случаях часто можно наблюдать сильное истечение сока, которое нельзя считать полезным для нормального функционирования плодового дерева. Помимо этого, здесь кроется и другая у опасность. Во всех случаях на местах, где происходит выделение сока, можно в течение лета увидеть скопление мух и других насекомых (рис. 9). Перелетая с раны на рану, они разносят многие болезни, приводящие иногда к гибели растения.

Надо тщательно проводить садовые работы по обрезке, зачистке и обмазыванию ран и периодически их осматривать с тем, чтобы не допустить выделения сока из них.

Если это все же наблюдается в саду, то осенью надо проводить дезинфекцию таких мест раствором 3-процентного медного или 5-процентного железного купороса (300 г на 10 л воды) с последующим обмазыванием ран садовым варом.

Подкормка земляники

После последнего сбора земляники начинаются работы в саду, практически направленные на создание урожая будущего года. В это время плантация земляники очень сильно ослаблена.

Если почва перед посадкой была плохо удобрена, а кусты развивались слабо, очень важно при проведении рыхления на глубину 6-8 см одновременно внести минеральные удобрения. Для этой цели можно либо применить ягодные смеси — 40-50 г (дают из расчета на 1 м2), либо дать отдельно 3-4 кг перепревшего навоза или компоста на 1 м2, 40-50 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли (калийное удобрение лучше заменить 100-150 г древесной золы).

В это время можно вместо навоза дать жидкую подкормку коровяком (1:8) и добавить на ведро суперфосфата и древесной золы. В засушливую погоду после подкормок землянику необходимо обильно полить, чтобы создать наилучшие условия для закладки цветковых почек.

Если в состав подкормки входят фосфорно-калийные удобрения, то раствор вносят в бороздки, сделанные в 15-20 см от основания куста и глубиной 8-10 см. После впитывания раствора бороздки закрывают почвой.

Во многих садах можно найти участки земляники, которые развивают чрезвычайно буйную листву, дают много мощных усов и вовсе не цветут. (Здесь необходимо точно установить сорт такой земляники, иначе в саду может оказаться сорт-засоритель, который сильно растет, но не дает урожая.) Такое положение складывается большей частью от чрезмерного удобрения земляники навозом или минеральными азотными удобрениями. Давать подкормки как в жидком, так и в сухом виде на таких посадках нецелесообразно. Единственно, что полезно провести,— это дать фосфорно-калийные удобрения (40-50 г суперфосфата и 100-150 г золы). Применение ягодной смеси в данном случае нежелательно, так как в ней присутствует азотное удобрение, которое способствует усилению роста кустов. Обильно растущая земляника не нуждается в поливе.

Подкормка малины, смородины и крыжовника

Летом малину, смородину и крыжовник подкармливают в момент налива ягод (первая неделя июля). Здесь можно дать раствор коровяка (1:8) с добавлением 50-60 г суперфосфата и 100-150 г золы или 30 г калийной соли. Одно ведро такой подкормки вносят на 2 м полосы малины и на 1 м2 прикустового круга крыжовника и смородины. Если малина покрыта слоем мульчи из опилок или стружек, то перед внесением подкормки их сгребают и вносят в канавки глубиной до 10-12 см. После подкормки их закрывают и равномерно разравнивают мульчу.

В это же время при засушливой погоде ягодники нуждаются в периодическом поливе.

Усыхание отдельных ветвей

Уже разгар лета. Жарко. Редко выпадает дождь. И вдруг на фоне общего благополучия на отдельных сучьях и кроне молодого или взрослого дерева появляются увядшие листья, они почти на глазах усыхают и вот теперь висят совсем сухие. Что бы это могло быть? К чему это может привести? Насколько это опасно?

Чаще всего такого рода усыхание ветви или сука является результатом суровой зимы, когда произошла кольцевая или частичная гибель тканей, находящихся на стволе вблизи от развилки или в другом месте.

В первое время за счет питательных веществ; накопленных еще с осени прошлого года, идет как будто бы нормальное распускание ветви, но по мере расходования питательных веществ и вследствие закупорки сокопроводящих сосудов нарушается нормальная функциональная связь. Это особенно быстро проявляется в жаркие дни, когда расход влаги и питательных веществ велик, а подача их через пораженное место либо очень мала, либо совсем превращена. При этом листья усыхают, а побег или ветвь гибнет. Восстановить такие сучья уже не удается, и их надо немедленно удалить со здоровой части дерева.

Надрезав кору ножом, иногда видна зеленая часть около древесины, думается с надеждой, что эта часть дерева может быть восстановлена, но на деле при морозобойне или кольцевом солнечном ожоге этого не происходит.

К этому же времени на деревьях у основания скелетных ветвей и у штамбов можно увидеть провалы коры. При этом поврежденная кора становится сухой и теряет упругость. Под такой корой создаются благоприятные условия для развития сапрофитных и паразитных грибов, что приводит к постепенному разрушению не только поверхностных, но и более глубоких слоев древесины. Вот почему при появлении таких мест их по краям зачищают садовым ножом, затем дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса или 4 — 5-процентным раствором нитрафена и обмазывают садовым варом.

 

Подготовка хранилища для плодов

В начале июля хранилища для плодов осматривают, проветривают, ремонтируют и затем окуривают сернистым газом. На 1 м3 объема хранилища берут 30 г серы. Серу кладут на жаровню или электрическую плитку, закрывают приточную и вытяжную вентиляцию, а также по возможности герметизируют люк или дверь.

При любых способах сжигания серы должны быть предусмотрены все противопожарные мероприятия.

Через 50-70 часов после сгорания серы приступают к вентиляции хранилища: стеллажи моют зеленым мылом или белят раствором извести (2 кг) или медного купороса (50 г), разведенных в 8 л воды. Далее хранилище просушивают и в холодные ночи начинают проветривать. За снижением температуры следят по термометру, установленному внутри помещения.

Ускорить охлаждение хранилища можно путем установки у люка или двери обычного комнатного вентилятора и включения его в самые холодные часы ночи или утра.

В хранилище на 1 м2 пола при высоте помещения 2,5-3 м Можно разместить 250-300 кг плодов в ящиках.

Перед загрузкой плодов осеннего, зимнего и позднезимнего сроков потребления их следует как можно сильнее охладить. Для этой цели используют крытые навесы, сараи, террасы (с северной стороны), чуланы. Желательно, чтобы все эти места не имели прямого солнечного освещения и хорошо проветривались. В течение двух-трех суток плоды в этих помещениях охлаждаются, затем их переносят в заранее подготовленные хранилища. Делать это лучше либо рано утром, либо вечером. Плоды, снятые с дерева в жаркий день, тут же укладывать в хранилище опасно, так как температура в нем резко повышается.

Малые партии особо ценных плодов охлаждают в холодной воде. Одновременно их дезинфицируют раствором марганцовокислого калия. После просушивания плоды вносят в хранилище.

садоводВ условиях индивидуального хозяйства в период закладки плодов на хранение почти никогда не удается сразу получить оптимальную температуру хранения — от 1 до 3°C и относительную влажность воздуха — 80-90%. Поэтому надо устраивать частые проветривания хранилищ в ночное время. В противном случае высокие температуры увеличат процессы дыхания плодов, и их вес и длительность хранения будут уменьшаться.

Появление плесени в хранилище — один из показателей плохой вентиляции, а это приводит к увеличению количества гнилых плодов.

В малообъемных помещениях снизить влажность можно путем расстановки сосудов или ящичков с негашеной известью или хлористым кальцием.

В сельской местности хранение плодов особенно хорошо проходит в тех подвалах, которые с зимы набивают льдом или снегом. В этом случае температура к моменту закладки ящиков бывает наиболее подходящей.

В чрезмерно сухих хранилищах плоды быстро увядают. В этих случаях повысить влажность можно поливом пола водой. В таких хранилищах может несколько спасти положение применение полиэтиленовой пленки (толщина 0,03-0,05 мм); ею выстилают ящик, затем заполняют его плодами и по возможности герметичнее укрывают их.

Для регулирования влажности воздуха используют два термометра или психрометр. Показатели разности смоченного и сухого термометров, приведенные в табл. 7, позволяют определить относительную влажность воздуха в хранилище.

В течение всей зимы плоды периодически перебирают, следят за температурой воздуха и его влажностью.

Ко времени наступления сильных морозов утепляют вентиляционные трубы, люки (двери) и потолок подвала, иначе на нем образуются капли влаги.

Много беды в хранилищах от грызунов. Поэтому борьба с ними должна вестись постоянно всеми известными путями.

 

Таблица 1. Определение влажности воздуха (%) по показанию сухого и смоченного термометров

Показания

сухого термометра

(градусы)

Разница в показаниях сухого и смоченного термометров

(градусы)

0 0,2 0,4 0,6 0,8
>-1,0 100 96 91 87 83
>0,0 100 96 92 88 84
>1,0 100 96 92 88 84
>2,0 100 96 93 89 85
>3,0 100 96 93 89 86
>4,0 100 97 93 90 87
>5,0 100 97 94 90 87
>6,0 100 97 94 91 88
>7,0 100 97 94 91 88
>8,0 100 97 94 92 89
>9,0 100 97 95 92 89
>10,0 100 97 95 92 90

 

Показания

сухого термометра

(градусы)

Разница в показаниях сухого и смоченного термометров

(градусы)

1,0 1,2 1,4 1,6
>-1,0 79 74 70 66
>0,0 80 76 72 68
>1,0 81 77 73 69
>2,0 82 78 75 71
>3,0 83 79 76 72
>4,0 83 80 77 74
>5,0 84 81 78 75
>6,0 85 82 79 76
>7,0 85 83 80 77
>8,0 86 83 80 78
>9,0 86 84 81 79
>10,0 87 84 82 79

 

Август. Уход за садом

Август. Уход за садом

 

Когда срыватъ плод? Большая радость для садовода после нескольких напряженных лет работы в саду дождаться первого урожая. Все плодовые и ягодные культуры имеют различные сроки созревания на протяжении летне-осеннего периода.

У ягодных культур — земляники, малины, смородины, крыжовника — разница между ранними сортами и сортами с поздним сроком созревания ягод относительно невелика. Наибольшая разница между созреванием ранних (яровых) и поздних (зимних) сортов наблюдается у яблони. Это происходит за счет того, что поздние сорта имеют способность дозревать при хранении, т.е. в лежке.

Как же узнать, к какому сроку созревания относится тот или иной сорт плодового дерева?

Определить готовность сорта к потреблению по летним сортам бывает наиболее трудным делом.

Хорошо, если садовод имеет точное название сорта, тогда по справочнику он легко определит группу созревания его. Ну а если сорта перепутаны или они вообще были неизвестны? Тогда остается воспользоваться рядом других способов. Наиболее простой, но не всегда легко выполнимый — это по картинке листа и плода определить большинство наиболее распространенных сортов яблони и груши. Легче всего это сделать в начале августа, когда плоды яблони и груши уже приобрели или приобретают свои основные сортовые особенности.

Другой путь — внимательное наблюдение. Если в саду несколько разных сортов яблони и они в текущем году дали первые плоды, то при обычной глазомерной оценке 5-10 августа можно отметить, что некоторые деревья имеют к этому времени очень крупные по размеру плоды, а другие — мелкие.

Обычно быстрее растут и заканчивают рост летние сорта. Но величина плода в первой половине августа еще не может служить прямым показателем раннего срока созревания.

Для примера сравним два сорта: Грушовку московскую и Китайку золотую раннюю. Оба эти сорта имеют мелкие плоды, срок их созревания летний. Или сорт Антоновка 600-граммовая, он уже в начале августа будет иметь плоды очень внушительных размеров, но это вовсе не значит, что плоды этого сорта уже поспели.

Следовательно, признак величины плода в учет брать можно, но одного его недостаточно.

Очень помогает для определения срока сбора яблок изменение в окраске плода. Если плоды в саду в июне и июле имели интенсивно-зеленую окраску плода, то чем ближе осень, тем заметнее переход в сторону желто-зеленых и красноватых оттенков. Появление характерной данному сорту окраски плода может произойти не обязательно на дереве, она может (для зимних сортов) определиться в лежке. Например, в холодную и сырую осень яблоки зимнего сорта Пепин шафранный почти не приобретают характерной окраски, и только лишь в лежке спустя месяц — полтора зеленоватый, невзрачный плод превращается в желтовато-красное, с изумительным вкусом и ароматом яблоко. Ну а как же поступить с летними сортами? Надо сказать, что среди яблок многочисленных сортов попадаются плоды без яркого (имеется в виду красный) оттенка в период зрелости. К ним можно отнести яблоки таких летних сортов, как Папировка, Аркад новый, Аркад желтый и др.

И все же, несмотря на то, что плоды этих сортов не имеют яркой окраски при созревании, они изменяют свою окраску, переходя из зеленого в светло-зеленый и желтовато-зеленые цвета.

При внимательном осмотре ветви с десятком плодов всегда можно отметить и зеленоватые, и желтоватые плоды. Наблюдение за желтоватыми плодами в последующие дни и контроль за их готовностью к сбору позволяют без особых ошибок правильно начать сбор летних сортов. Обычно зрелый плод (если его пальцами осторожно приподнять вверх, удерживая горизонтально плодоножку) легко отделяется от места прикрепления плодоножки к плодовому образованию.

Наконец, в саду появляется падалица (яблоко с червоточиной). Поврежденный плод всегда несколько раньше созревает. (Летние сорта сильнее и раньше повреждают такие вредители, как пилильщик и плодожорка.) Помимо обязательного сбора такой падалицы начинающий садовод всегда имеет возможность попробовать, каково яблоко на вкус, а это один из лучших способов для выяснения степени зрелости.

Стоит ли очень строго придерживаться правильных сроков сбора плодов и ягод? Да, стоит.

При запоздалом сборе ягоды из-за перезревания (земляника, малина, смородина и крыжовник) теряют свои лучшие качества. Перезревшая ягода в вареньях и компотах домашнего консервирования не сохраняет формы. Если же оставить зрелые ягоды крыжовника на кусте, то они скоро перезревают и лопаются (особенно в дождливую погоду), отчего теряют привлекательный вид и становятся негодными для употребления. Ягоды некоторых сортов черной и особенно красной и белой смородины могут более длительное время висеть на кусте, но и в этом случае часть их в кисти осыпается, а часть значительно усыхает и покрывается пылью.

садоводНельзя допускать перезревания слив и вишен. Это ведет к опадению урожая, а в неблагоприятно сложившиеся годы — к растрескиванию плодов. Из вишен этому особенно подвержен сорт Плодородная Мичурина. Запаздывание в сборе вишни приводит очень часто к тому, что ее полностью уничтожают воробьи и дрозды.

Не меньше, если не больше, отрицательных последствий бывает при неправильных сроках сбора яблок.

Например, в саду высажены Антоновка, Славянка, Пепин шафранный. Если урожай собран к 1 сентября, то зимние сорта, не достигнув их ботанической зрелости, идут в лежку. А пора их зрелости — конец сентября — начало октября. Значит, сняли их на месяц раньше положенного срока. Вместо пяти месяцев, необходимых для нормального их формирования, они имели только четыре. Имеет ли это значение? Да, и очень большое. Преждевременно нарушается рост и развитие тканей плода. Он теряет всякую способность к зимнему хранению. Неестественное изменение биохимических процессов приводит к тому, что в лежке плоды не приобретают свойственной им потребительской зрелости, у них не образуется естественная окраска плода и аромат. Рано сорванные плоды в лежке вскоре сильно начинают усыхать, сморщиваются, теряют сочность и сладость. Их внешний вид и вкусовые качества резко отличаются от тех плодов, которые вовремя сняты с дерева.

В Подмосковье много садов с яблонями зимних сортов. Эта группа яблок имеет наибольшую ценность для длительного потребления, и пользоваться ею в садах надо уметь. Если нет возможности сохранить урожай зимних сортов яблок — нет соответствующих условий для их хранения, то в этом случае гораздо целесообразнее для своего сада подбирать сорта летнего и осеннего сроков созревания.

Если преждевременный сбор яблок летних сортов приводит к тому, что плоды мельчают и становятся худшими по качеству, то задержка со сбором яблок зимних сортов может повредить уже самому плодовому дереву. Яблоки многих зимних сортов прикреплены своей плодоножкой к плодовому органу значительно крепче, поэтому при наступлении съемной зрелости у них еще не наступает ботаническая зрелость, и снятие плодов таких сортов требует несколько больших усилий. И то, что они крепче держатся на дереве, иногда принимается за признак того, что им надо еще расти. На самом же деле ненужная задержка со сбором плодов ослабляет закалку плодового дерева, снижает его зимостойкость.

На сроки созревания яблок может влиять ряд причин. Некоторые из них в сильной степени изменяют внешние признаки плода, отчего у садоводов закрадывается мысль о «перерождении» сорта. На самом деле никакого перерождения здесь нет, а все связано с определенными причинами.

Часто какой-либо сорт вместо обильного плодоношения, которое наблюдалось в прежние годы, из-за неблагоприятно сложившихся условий приносит ничтожно малый урожай. В этом случае за счет мощного листового аппарата, вырабатывающего большое количество питательных веществ, чрезмерно разрастаются плоды. Например, можно встретить очень крупные плоды у сорта Грушовка московская, но они до неузнаваемости изменились. И хотя на других деревьях плоды этого сорта уже созрели и приобрели характерную окраску, на этом дереве, где их очень мало, они не имеют соответствующей окраски и не полностью вызрели.

Для сохранения яблок некоторых сортов летнего срока потребления их снимают с деревьев на 6-8 дней раньше основного сбора урожая. К таким сортам прежде всего относится Мелба.

Следует ли осенью срезать листья у земляники? После сбора урожая обычно приступают к уходу за садовой плантацией. Вносят фосфорно-калийные удобрения, обрезают усы, ремонтируют рядки, подсаживая рассаду земляники на места выпадов. В это время некоторые советуют срезать большую часть листьев на маточном кусте. Вот этого-то и не следует делать!

После плодоношения начинается период, когда земляника накапливает питательные вещества для закладки цветочных почек под урожай будущего года. В это время истощенные только что снятым урожаем кусты в саду нуждаются в хорошем уходе. Но уход уходом, а растению еще надо быть в таком состоянии, которое позволило бы ему воспользоваться тем, что дает уход, т.е. в основном правильно использовать питание, которым в это время обеспечивают землянику. И вот в этот-то трудный момент в жизни земляничных кустов ни в коем случае нельзя уничтожать листья. Нельзя срезать взрослые, огрубевшие листья и оставлять только мелкие, растущие листья. С удалением взрослых листьев нарушается вся жизнедеятельность куста; кроме того, вместе с листьями выбрасываются и те питательные вещества, которые в ближайшие недели могли бы пойти на формирование будущего урожая.

садоводУдаление листьев после сбора ягод является вредным приемом, от которого надо отказаться. Но бывают случаи, когда после сбора урожая садовод скашивает все листья, в том числе и молодые. Этот прием в отдельных случаях применим, но только там, где имеется сильное заражение плантации клещом, который гнездится на листьях. Только в этом случае из двух зол выбирают меньшее.

Надо указать, что самостоятельно к такому решению садоводу не следует приходить, лучше посоветоваться со специалистами, и только в крайнем случае идти на подкос листьев сразу же после сбора урожая (их собирают и уничтожают).

Не следует смешивать полное удаление листьев после сбора урожая с некоторым прореживанием листьев в период созревания ягод. В отдельных случаях при обильном удобрении плантации, при сырой погоде и заниженных расстояниях в рядке и междурядьях кусты земляники могут быть в сильной степени поражены такой болезнью, как серая гниль. В этом случае надо частично удалить листья для того, чтобы создать лучшие условия для проветривания плантации и освещения ягод, или временно связать их в пучки.

 

Весенние работы в саду

Весенние работы в цветнике

Весенние работы в огороде

Работы в саду осенью

Зимний уход за садом

Кустарник смородина садовая: описание

Солнечный свет для растений огорода

Список названий цветов. Названия однолетних цветов. Названия многолетних цветов

Экологичные средства защиты растений от многоядных вредителей

Copyright © 2017 www.domnagorke.ru  Rights Reserved.
Яндекс.Метрика