Всё о жизни за городом.
rss

Работы в саду осенью

работы в саду в сентябре Работы в саду в сентябре

На земляничном и малинном участках

 

Если посадка земляники проведена во второй половине августа или в начале сентября, то спустя две недели, приступая к работам в саду, надо проверить, в каком состоянии она находится. Очень часто на сырых тяжелых почвах нечерноземной зоны происходит затягивание в грунт высаженных растений. Особенно часто это бывает в том случае, когда после подготовки участка его немедленно занимают под посадку. В этом случае почва не успевает осесть и несколько уплотниться. Тогда высаженное растение попадает в неблагоприятные условия: сердечко рассады утапливается глубже поверхности почвы. За осенне-зимнее время оно может подгнить, и весной на плантации будут сильные выпады.

Для предотвращения этого следует, работая в саду осенью, просмотреть посадку, и если сердечка не видно на поверхности почвы, а торчат лишь листики, то надо, взяв их все вместе одной рукой, подтянуть кверху. После того, как сердечко будет на уровне почвы, землю вокруг кустика надо обжать руками.

Сентябрь:

Работы на малинном и земляничном участках

Какой саженец лучше?

О технике посадки плодового деревца

Вредители и болезни на штамбах и скелетных ветвях

Октябрь:

Об укрытии землей штамбов плодовых деревьев

Предохранение сада от мышей

Об утеплении корневой системы

Ноябрь - декабрь:

Заготовка побегов для перепрививки и их хранение

Подробное описание ежедневных работ в саду осенью смотрите в нашем Лунном календаре посева.

Многие садоводы увлекаются ремонтантными сортами земляники. Такие сорта, как Ада, Неисчерпаемая, Сахалинская и др., могут давать урожай до первых заморозков. На деле же очень часто сколько-нибудь заметный урожай заканчивается августовскими сборами. И в дальнейшем, хотя завязь и есть, она слабо растет и не вызревает.

Оказывается, для дальнейшего роста ягод и их вызревания не хватает тепла.

Так что же, отказаться от этих сортов или найти способ утеплить растения во время созревания, что не так уж и сложно. Можно промульчировать почву под кустами небольшим слоем торфа и грядку укрыть, например, парниковыми рамами или рамами с натянутой синтетической пленкой. В условиях пониженных температур воздуха не только в ночное, но и в дневное время кустики ремонтантной земляники можно заключить в легкий короб, напоминающий парниковую опалубку, а сверху его прикрыть теми же рамами.

Повышение температуры позволяет значительно продлить сбор ароматных, сочных и вызревших ягод земляники еще на несколько недель.

Ко времени окончания сбора ягод малины надо немедленно приступить к вырезке отплодоносивших побегов, чтобы тем самым создать условия для лучшего вызревания и закладки цветочных почек на однолетних приростах текущего года.

садоводОпытные садоводы никогда не задерживают работы в саду осенью по удалению старых побегов. Они их срезают тогда, когда можно еще местами видеть отдельные невызревшие ягоды. Вырезка побегов малины — первая и самая ранняя осенняя работа.

Вырезать старые побеги надо возможно ниже к основанию так, чтобы не оставались пеньки, которые могут служить убежищем для малинной моли. Проводят эту садовую работу секатором. Одновременно удаляют и все слабые и поломанные побеги текущего года, которые загущают куст и уж, конечно, не дадут хорошего урожая в будущем году.

 

Какой саженец лучше?

Если побывать в каком-либо плодопитомнике в момент реализации саженцев плодовых культур и поинтересоваться мнением покупателей, то оно выразится в следующем: посадочный материал моложе двухлетнего не следует приобретать. Дело в том, что саженцы старше двух лет всегда имеют спрос, а саженцы моложе двух лет — никогда.

Как известно, плодовые культуры начинают плодоносить не на следующий год после посадки, а только через несколько лет. Вот садоводы и стремятся приобрести более взрослый посадочный материал, чтобы сократить этот пустой, безурожайный период.

Обычно не продают посадочный материал старше двух лет. Иногда, правда, бывают случаи, когда двухлетки из-за низкого качества оставляют еще на один год для доращивания, тогда можно заполучить и трехлетку, но это бывает редко. Существуют плодопитомники, которые выращивают посадочный материал декоративных и плодовых культур для озеленения городов. В них возраст саженцев достигает пяти лет и более.

Говоря о возрасте саженцев яблони, груши, вишни и сливы, в первую очередь надо знать, что влияет на высокую приживаемость их в саду. Прежде всего, это состояние корневой системы саженца. Чем больше его размер, тем саженец лучше приживется, тем энергичней и сильней начнут после посадки расти побеги, тем меньше потребуется времени на его приживаемость.

Сравним корневые системы однолетки и двухлетки. Из одного рядка в питомнике выкопаны одним и тем же выкопочным плугом два деревца: однолетка и двухлетка. Размер корневой системы у обеих почти одинаков, но у двухлетки надземная часть больше, чем у однолетки. Следовательно, больше и листовых почек, которые в процессе роста требуют больше питательных веществ. Вполне понятно, что корневая система однолетнего саженца каждую свою почку снабжает питательными веществами более обильно, чем двухлетний саженец (не говоря уже о более взрослом посадочном материале). И выходит в данном случае, что лучшая приживаемость свойственна однолетке, а не двухлетке.

Однолетние саженцы вишни и сливы в этом возрасте имеют достаточно хорошее ветвление, что позволяет без труда сформировать из такой однолетки хорошую крону деревца. Производственные опыты показывают, что косточковые культуры, к которым принадлежат вишня и слива, дают лучшие результаты в отношении приживаемости в однолетнем возрасте, нежели в двухлетнем. То же самое, но еще в большей степени приходится отмечать в садах. Высаженные однолетки имеют меньший выпад и лучшее развитие, чем более взрослые растения.

Теперь о яблоне и груше.

В плодопитомниках, выпускающих двухлетние саженцы, формируют у них определенный тип кроны. Это удобно, так как сделать это самим может быть сложно. Садоводы, которые сами проводят формирование саженца, могут без сомнения приобрести однолетки, тем более что плодопитомники выпускают однолетние саженцы скороплодных сортов, которые по сравнению с двухлетними не дают заметной разницы во вступлении в плодоношение. В этом отношении особенно ценен сорт Мелба.

О технике посадки плодового деревца

Прежде чем начать разговор об уходе, который необходимо провести за корневой системой саженца перед его посадкой, вкратце остановимся на характеристике стандартного, двухлетнего плодового деревца, находящегося в плодопитомнике.

Ко времени выкопки корневая система плодового саженца находится в активном росте: бесчисленное множество мельчайших всасывающих корешков, которые располагаются на мелких обрастающих корнях (мочках), находящихся в свою очередь на основных скелетных корнях, интенсивно поглощают из почвы влагу и минеральные вещества.

При выкопке корневая система растения теряет большую часть корней: уничтожаются активные всасывающие корешки. Поэтому оставшимся после выкопки корням надо обязательно создать все необходимые условия, чтобы саженец как можно быстрее смог перенести тяжелые повреждения и приступить к нормальной жизнедеятельности.

садоводКаждый садовод, отправляясь в плодопитомник за саженцами, в первую очередь обязан позаботиться о том, как будет укрыта их корневая система от губительного действия ветра, а также несвойственных для корней условий температуры и влажности воздуха.

У саженцев после выкопки в плодопитомнике обычно остается небольшое число мочек, и их необходимо при перевозке сохранить. Сделать это можно, если корни при получении деревца сразу опустить в сметанообразную болтушку, которая покрывает как бы чехлом все корни, а затем тщательно упаковать во влажную рогожу, мешковину или синтетическую пленку. Наконец, корни отдельных саженцев можно упаковать более компактно, связав и переложив их травой или влажными тряпками. Надземную часть дерева можно прикрыть от повреждений. Именно к корневой системе надо проявить максимум внимания, чтобы дерево прижилось.

При перевозке больших партий саженцев необходимо в кузов грузовых машин предварительно насыпать увлажненный торф или опилки слоем 40-45 см или переложить корни саженцев влажной соломой.

После упаковки корней связывают кроны саженцев. Плодопитомники обычно отпускают плодовые саженцы без листьев, но, если они кое-где остались, их обрывают. Берут одной рукой кончик побега, другой, обхватив побег большим и указательным пальцами, проводят сверху вниз — листья своими черешками отделяются от побега. Если этот прием игнорировать, то тем самым будет нанесен вред саженцу, так как лист продолжает испарять влагу. И без того поврежденные корни еще долго потом не смогут восполнить запасы ее, что сильно ослабляет молодое деревце, отчего в суровые зимы оно может погибнуть.

Теперь несколько слов о сроках посадки.

Обычно осеннюю посадку плодовых культур рекомендуется заканчивать на севере к середине сентября, в средней зоне — ко второй декаде октября, на юге — к середине ноября. Эти сроки являются приблизительными, и в отдельные годы они могут изменяться. Важно здесь то, чтобы дерево было высажено за две — три недели до наступления устойчивых морозов. За это время происходит регенерация (восстановление) активной части корневой системы, и она успевает до наступления холодов вновь приступить к снабжению плодового дерева водой и минеральными солями.

Оптимальные условия для роста корневой системы должны быть в пределах от 7°C до 20°C при достаточной влажности почвы.

Вот почему в теплую и влажную осень создаются более благоприятные условия для посадки. И наоборот, в случае засушливой осени со среднемесячными низкими температурами посадку лучше перенести на весну следующего года. Особенно это необходимо сделать со сливой, вишней, грушей и менее зимостойкими сортами яблони,

И все же, говоря о работах в саду осенью, надо еще раз подчеркнуть, что условия климата нечерноземной зоны создают более благоприятные условия для весенней посадки садов в заблаговременно (с осени) заготовленные ямы. В этом случае осенью саженцы прикапывают на зиму.

Независимо от того, когда плодовый саженец будет высажен, приступить к осмотру корневой системы и уходу за ней надо тотчас после его приобретения. При вырезке ненужных корней надо помнить, что чем меньше будет срезано корней, тем лучше для приживаемости дерева. Подвергаются обрезке только основные скелетные корни. Обрастающие корешки резать нельзя (рис. 1). В первую очередь удаляют все мертвые и загнившие корешки. Делают это острым ножом или секатором. Такие корешки при срезе имеют темно-коричневый цвет. Обрезать корешок надо до появления светло-коричневого оттенка. На ощупь здоровый корень имеет определенную упругость и эластичность, кора его гладкая, не имеет морщин.

Часто при осмотре на корнях можно обнаружить опухоли или наросты, они большей частью являются следствием поражения корней бактериальным раком. Такие корешки надо удалить (4).

Встречаются корешки со следами механических повреждений. При этом они могут быть расплющены, разорваны вдоль, у них может быть обнажена древесина (5,6).

Встречаются корни, которые направлены внутрь корневой системы, их удаляют, срезая так, чтобы оставшаяся часть корней отходила от центра в сторону под острым углом (1, 2, 3).

Наконец, бывают излишне длинные корни, их можно укоротить.

При всех случаях удаления корней срез должен быть меньшим по площади и находиться в том месте, где от основного корня имеется ответвление (7, 8, 9).

Обрезка скелетных корней

Рис. 1. Обрезка основных скелетных корней перед посадкой саженца в почву (цветная часть рисунка – места срезки поврежденных корней)

 

Если осмотр корней показал, что саженцы подсушены, их ставят на двое –трое суток в воду. Если же это не отмечено, то их или высаживают, или прикапывают на зиму.

Хочется подчеркнуть несколько моментов, в результате чего в садах погибает много саженцев. Это касается корневой шейки плодового дерева. Известно, что саженцы, отпускаемые плодопитомниками, — это дикие сеянцы, привитые культурными сортами. Прививку (чаще окулировку одного глазка или почки) обычно проводят на дичке выше корневой шейки на 4-8 см (рис. 2, А, 2), и расстояние это может быть разным (В, 6). Очень часто ошибочно за корневую шейку принимают утолщение, образовавшееся в месте прививки (Б, 2), что приводит к заведомо глубокой посадке дерева.

На рис. 2 видно, что двухлетний саженец состоит из: корня дичка 9, корневой шейки дичка 8, короткого штамбика дичка 6, ранки 7, оставшейся от среза стеблевой части главного побега окулянта или штамба 5, который является уже культурной частью дерева.

Глазок, побег, саженец

Рис. 2. Прививка глазка (3) культурного сорта на дичок (А). Однолетний побег привитого сорта (Б). Двухлетний саженец (В).

 

садоводЧтобы обнаружить корневую шейку, надо влажной тряпочкой протереть штамб и корень. Граница изменения цвета коры из зеленоватых тонов в светло-коричневые и будет указывать место корневой шейки.

Часто при посадке случайно завышают корневую шейку на 5-7 см от общего уровня почвы, что правильно, и все же через некоторое время дерево заглубляется. Отчего же это происходит? Главной ошибкой здесь является заготовка ям для посадки не заблаговременно, а перед самой высадкой саженцев. Эта ошибка рождает и другие: возможно, была вырыта излишне глубокая яма, а может, в яму заложено слишком много органического удобрения или отходов, после перегнивания которых яма оседает; бывает, что при засыпке ямы почва нижних слоев оказывается слишком комковатой и не сразу уплотняется.

Всех этих ошибок можно избежать, если подготовить посадочные ямы за три — четыре недели, за которые питательная почва с органическими и минеральными удобрениями могла бы соответствующим образом уплотниться. Исключение в данном случае составляет подготовка ям в местах, где в почве отмечается высокое стояние грунтовых вод и тяжелая глинистая структура. Здесь нецелесообразно долго держать ямы открытыми, так как они быстро заполняются водой. В садах с такой почвой посадку саженцев лучше проводить весной следующего года.

 

Вредители и болезни на штамбах и скелетных ветвях

Садоводам приходится выполнять массу мелких работ в саду осенью. В сентябре в плодоносящем саду высвобождаются подпоры. Очень часто для этой цели используют старые сучья вишни, рябины, яблони, сирени и других пород, которые остаются либо от прореживания, либо от выкорчевки старых деревьев. Их обычно не ошкуривают, и поэтому бывают случаи, когда на подпорах появляются не только короеды, но и различные болезни. Наиболее часто встречаются различные виды трутовиков, грибница которых поражает внутреннюю часть ствола деревьев плодовых пород, а на стволе или ветках образуются подковообразные выросты.

Наиболее часто заболевание происходит на тех деревьях, которые были ослаблены после суровых зим или растут в неблагоприятных условиях. Споры проникают через незаросшие срезы сучьев, через трещины на коре, через морозобоины. После этого грибница поражает ствол и ветви, вызывая сердцевинную гниль, отчего они теряют свою упругость и при сильных нагрузках легко ломаются.

Проникновению этой болезни в живые деревья во многом способствуют старые подпоры, которые могут являться рассадником ее.

Использованные подпоры надо очень внимательно осматривать. Если на них обнаружены плодовые тела грибов, то лучше такие чаталы совсем уничтожить; если на стволах живых деревьев обнаружены плодовые тела трутовиков, их надо срезать, а раны обработать 3-процентным раствором медного купороса или 4—5-процентным раствором нитрафена. Если какой-либо сук в кроне дерева сильно поражен этой болезнью, то его надо совсем удалить.

В нечерноземной зоне этими заболеваниями поражаются вишня, слива и незимостойкие сорта груш и яблонь.

К концу сбора плодов все ловчие пояса со штамбов надо снять, а кору деревьев внимательно осмотреть. Эти меры позволяют уничтожить примерно до 50% окуклившихся вредителей. Многие из них, и особенно такие злостные, как плодожорка, окукливаются в складках коры. При этом кокон грязно-серого цвета, очень маленький, и его трудно заметить, но стоит его нарушить, как из него появится гусеница. Кору и все ее складки легче очищать с помощью жесткой частой железной щетки или старого садового ножа; ими прощупывают подозрительные места. Такую работу в саду осенью проделывают с деревьями, имеющими огрубевшую кору. Лучше всего эту работу выполнять во влажную сырую погоду, когда старая кора легче соскабливается, расстелив под деревом пленку или мешковину для падающего мусора из старой коры. После очистки кора должна быть гладкая на ощупь (рис. 3).

Очистка коры

Рис. 3. Очистка старой коры с помощью частой железной щетки.

 

При удалении старой коры местами появляется зеленый слой пробкового камбия. Это не должно пугать садовода, так как на этом месте клетки вскоре образуют новый слой раневой пробки, который с годами вновь образует старую отмершую кору.

Повторять очистку коры надо через три-четыре года.

работы в саду в октябре Работы в саду в октябре

Об укрытии землей штамбов плодовых деревьев

В конце сентября, а иногда в начале октября садоводы укрывают штамб холмиком из земли высотой 25-30 см, в первых числах мая его разокучивают.

Этот прием иногда рекомендуют для предохранения нижней части штамба дерева и корневой системы от сильных морозов. Однако надо заметить, что он небезопасен в зоне избыточного увлажнения с высоким снеговым покровом. Дело в том, что надземной части привитого плодового дерева не присуще находиться во влажной среде так же, как корням быть на воздухе. Поэтому, когда штамб дерева попадает на длительное время во влажные условия, у него начинает вначале портиться внешняя часть коры, а затем она вся гибнет от выпревания. Этот процесс усиливается, когда снег ложится на влажную почву, не замерзающую зимой.

Не стоит пытаться слишком рано разокучить холмик. И если он весь схвачен морозом, то, откалывая куски мерзлой почвы, вместе с ней отрывается нежная кора у молодых деревьев.

Особенно опасно окучивание землей, когда оно проведено рано осенью, а снято поздней весной. Опасность применения окучивания усиливается у таких пород, как абрикос, слива (особенно у сортов, имеющих «в крови» дальневосточные формы), вишня. Вот почему данный прием в зоне избыточного увлажнения с высоким снеговым покровом является небезопасным даже в том случае, если его делают глубокой осенью, перед тем как почву скует мороз.

 

Предохранение сада от мышей

Одну из последних работ в саду осенью по борьбе с вредителями сада проводят в октябре – ноябре, когда стараются различными мерами защитить штамб от мышей.

Эту работу в саду надо проводить ежегодно осенью, начиная с однолеток и до 12—15-летних деревьев, т.е. до тех пор, пока дерево не только образует огрубевшую кору, но и по диаметру становится значительным. В этом случае грызуны обычно не вредят им.

Год на год не приходится, и в отдельных районах происходят целые опустошения в садах. Поэтому совершенно необходимо ежегодно тщательно укрывать штамбы яблони от мышей.

Как правильно защищать обвязкой штамбы плодовых деревьев от грызунов?

Обвязку накладывают на весь штамб от основания почвы и до первого сука; в двух-трех местах ее связывают пеньковой веревкой или надежным мочалом. Нижний край трубки из толя или рубероида при обвязке немного утапливают в землю или прикрывают двумя-тремя лопатами земли (см. рис. 4).

Обвязка на штамб дерева

Рис. 4. Обвязка сделана слишком короткая (мыши повредили штамп снизу); сверху также оставлено много незакрытого места на штамбе (рисунок слева). Правильно наложенная на штамп дерева обвязка. В нижней своей части рулон толя должен несколько вдавливаться в почву (рисунок справа).

 

Можно применять и другие материалы для предохранения штамбов от мышей, например еловый лапник, побеги отплодоносившей малины, мелкую железную сетку и др., но все это не лучше толя или рубероида.

Очень часто обвязку делают небрежно, и она неплотно прилегает к штамбу. Это опасно тем, что мыши свободно могут проникнуть снизу или сверху обвязки и уничтожить всю кору.

Не менее важны в борьбе с мышами профилактические меры. Например, нельзя оставлять в саду неубранные овощи, неперепревшие и неперелопаченные сборные компосты, кучи хвороста, остатки плодов опавшей рябины и других пород — все это привлекает в сад мышей. Дернина или плохо перевернутый пласт ее создает условия для их гнездовий.

Наконец, нельзя в летних садовых домиках оставлять остатки крупы, хлеба, семян и других пищевых припасов. Вначале мыши устремляются в эти домики, а затем перебираются в сад.

 

Об утеплении корневой системы

В Московской области устойчивый снеговой покров образуется 26-28 ноября. Но примерно раз в 20 лет такой снег может лечь только во второй половине января. А в ноябре и декабре отрицательные температуры в корнеобитаемом слое почвы снижаются до -8—-15°C. В таких условиях гибнут корни, а весной и летом наступает массовое отмирание деревьев.

Поэтому в первые месяцы зимы имеет смысл отслеживать долгосрочный прогноз по выпадению снега и подумать о дополнительной защите приствольных и прикустовых полос на случай бесснежной зимы. Для этого можно использовать различный мульчирующий материал. Кладут его более толстым слоем, чем весной, для сохранения влаги.

Землянику надо закрывать сплошным слоем, ягодники — в пределах радиуса 50-75 см вокруг куста, плодовые деревья — радиусом до 1 м.

Если сад посажен на холмах или клумбах, где и почва сильней охлаждается, и снег быстрее сдувается, мульчирующим материалом прикрывают как можно большую площадь посадок.

Таблица 8. Расход утепляющего материала на 1 м2

 

Мульчирующий материал Количество

Толщина слоя

(см)

вёдер кг
Сухой торф 4 20 4
Опилки 4 8 4-6
Стружки 4 3 6-8
Игольник (ели) 4 6 4-6

Примечание. Помимо перечисленного в таблице материала можно использовать навоз с различным количеством в нем соломы, стружки, опилок или торфа, а также лист, лесную подстилку, срезанную ботву картофеля, помидоров и цветов.

 

При мульчировании почвы садовод должен учесть одну особенность: в отдельные годы некоторые материалы, используемые для мульчирования (особенно соломистый навоз), могут привлечь мышей, поэтому в таком случае применяют все способы ограждения штамбов.

Большой слой мульчирующего материала надежно сберегает зимой корневую систему. Но рано весной слабая теплопроводность мульчи действует уже отрицательно, так как почва не так интенсивно оттаивает, поэтому укрытие отгребают от растений возможно раньше.

работы в саду в ноябре Работы в саду в ноябре, декабре

Заготовка побегов для перепрививки и их хранение

Наиболее надежный срок заготовки черенков — в начале зимы, когда снежный покров достигает уже 15-20 см. В это время еще нет сильных морозов, которые могли бы повредить молодые приросты текущего года. Такой срок заготовки наиболее подходящ для таких нежных культур, как слива и груша. Связано это с тем, что у данных пород морозом легко повреждается часть тканей и весной после прививки нарушается нормальное сокодвижение, отчего вскоре гибнет привой.

Как же выбрать черенки на дереве? Прежде всего нужно знать сорт, с которого Вы планируете срезать побеги. Дерево еще летом должно быть осмотрено и признано как вполне здоровое (особенно надо проверить, не заражено ли оно такой болезнью, как млечный блеск или серебристость листьев). Осенью и летом надо проследить, чтобы не было лишних поливов, которые могли бы вызвать у дерева вторичный рост.

В ноябре можно срезать с верхней южной или западной части кроны несколько побегов. Они должны иметь длину 15-40 см. Побеги короче или длиннее не всегда желательны, так как короткие могут иметь довольно короткие междоузлия, а длинные — не полностью вызревшие почки.

В случае если зима была несуровой и не наблюдались повреждения древесины, заготовку побегов можно проводить с конца февраля по первую декаду марта. Этих сроков очень часто придерживаются, особенно при заготовке черенков яблони.

Срезанные черенки связывают по нескольку штук и прикрепляют к ним этикетку с названием сорта.

Этикетка должна быть очень надежной. Лучше, если это алюминиевая, цинковая или целлулоидная пластинка, на которой маркером написано название сорта. Привязывать этикетку к побегам надо не бумажной веревкой, а прикручивать проволокой. Невыполнение этих на первый взгляд мелочей очень часто приводит к тому, что весной все черенки обезличены, этикетки потерялись, веревочки перепрели.

Обернув в мешковину, черенки кладут на расчищенную от снега площадку, после чего на нее набрасывают снег и уплотняют его. На холмик ставят высокий кол как опознавательный знак. Если есть опасение, что появятся мыши, то пучок с черенками следует обернуть еще и в мелкую металлическую сетку.

Обычно место для хранения черенков лучше выбирать с северной стороны какого-либо строения. Это приходится делать по той простой причине, что в этом месте таяние снега весной будет наименее интенсивным.

В конце зимы на место хранения черенков надо набросать еще снега (его можно взять хотя бы с крыши дома), а потом укрыть от солнечных лучей либо опилками, либо другим материалом.

При надежном укрытии черенки могут хорошо сохраниться до самой прививки, почти до начала мая.

Если Вы захотите перенести их на ледник, то это можно сделать, пересыпав черенки предварительно увлажненным мхом или опилками. Если в саду есть куча торфа, то на несколько дней черенки можно закопать в нее, так как в это время внутренняя части торфяной кучи еще не полностью оттаяла, и этим можно воспользоваться.

Хранение черенков в холодильнике, если они плотно не завернуты во влажную мешковину и в синтетическую пленку, приводит к высыханию и полной непригодности их для прививки.

 

Лето садовода. Летние работы в саду

Правила подзимнего и весеннего посева семян

Зимний уход за садом

Защита плодовых деревьев и кустарников зимой

Снегозадержание. Защита огорода зимой

Весенние работы в саду

Весенние работы в цветнике

Весенние работы в огороде

 
 
 
Copyright © 2017 www.domnagorke.ru  Rights Reserved.
Яндекс.Метрика