Всё о жизни за городом.
rss

Зимний уход за садом

Уход за садом в декабре

Уход за садом в декабре

 

Отряхивание снега

Нередко в ноябре выпадает обильный рыхлый и мокрый снег. Особенно опасен он для тех зимних сортов яблони, которые еще имеют не полностью сброшенный лист. В таком же положении иногда находятся и молодые посадки, которые на протяжении летне-осеннего периода часто поливали и обильно удобряли азотом. У таких растений, затянувших рост, на концах однолетних побегов много листьев. Тяжелый снег, накапливаясь на листьях и ветвях, наносит серьезные повреждения им, особенно у сортов и пород с ломкой древесиной, у которых ветви ломаются. В таких случаях снег надо обязательно отряхивать с ветвей. Зимой ветви деревьев очень хрупкие, поэтому в дни оттепелей надо осторожно стряхнуть снежную шапку с кроны дерева.

Декабрь:

Отряхивание снега

Уход за прикопочным участком зимой

Снегование насаждений

Январь и февраль:

Отаптывание снега

Окучивание снегом

Инвентарь

Восстановление сада после суровой зимы

Наиболее частые случаи повреждения деревьев

Подробное описание ежедневного ухода за садом зимой смотрите в нашем Лунном календаре посева.

Значительно позже, в декабре, а иногда и в феврале, выпадает очень много снега в дни оттепелей. И хотя в это время на деревьях уже нет листвы, все же появляется большая опасность облома сучьев и ветвей под тяжестью мокрого снега. В отличие от позднеосеннего выпадения снега, когда он держится на деревьях несколько часов, снег, выпавший в декабре — феврале, может оставаться на ветвях днями, все больше скапливаясь.

Уход за садом в таких случаях тоже необходим: отряхивают ветви с помощью жерди, конец которой должен быть обвязан мешковиной или иметь крючок, или можно отряхнуть снег руками сначала с нижних сучьев, а потом с вышерасположенных.

Уход за прикопочным участком зимой

Прикопочный участок может быть различным по величине. Если прикапывается немного посадочного материала, то его можно хорошо укрыть на зиму не только от морозов, но и от мышей.

Если прикапывается на зиму много посадочного материала, то вокруг места его прикопки вырывают канаву или ежедневно расчищают снег. Уход за таким участком сада зимой несложный. Канава в первые, необильные снегопады не заполняется снегом, и поэтому ее не приходится часто очищать. Но рытье канав не всегда желательно в саду; лучше расчищать открытый участок по мере выпадения снега. Перебежать широкую расчищенную полосу мыши не могут, потому что зимой они передвигаются только под снегом, и посадочный материал остается нетронутым. Чтобы мыши не проникли на прикопочный участок, его по периметру расчищают от снега, оголяя почву и отступив на 2-3 м от рядков прикопанных деревьев.

Расчистку снега ведут так, чтобы полоса была не ближе 2 м от краев прикопанных саженцев. Снег выбрасывают наружу.

Снегование насаждений

Условия перезимовки плодовых и ягодных насаждений в отдельные суровые зимы бывают крайне тяжелые. Температуры ниже 30°C уже опасны для косточковых культур, а ниже 35°C — и для семечковых. При таких температурах воздуха на уровне снега, а также в низких местах, оврагах, на полянах, замкнутых лесом, температура на 5-7°C ниже. Особенно трудные условия перезимовки в Московской области бывают на северо-западе области.

В такие зимы происходят значительные повреждения тех частей дерева, которые находятся на уровне снега: верх штамба и основания скелетных ветвей.

Для предотвращения возможных повреждений в саду надо применять снегование деревьев. Для этой цели после выпадения снега слоем более 30 см ежемесячно проводят подкучивание центра дерева. Удобнее всего делать это широкой деревянной лопатой (типа движка). За первое окучивание удается закрыть только штамб или часть его; позже снегом закрывают и основания скелетных ветвей. Эта работа должна быть закончена к концу декабря, так как последующие два месяца могут быть самыми холодными.

садоводУхаживая за садом зимой, при окучивании деревьев снегом не следует оголять почву. Иначе корнеобитаемый слой ее сильно промерзнет и появится опасность подмерзания корней. Двадцать сантиметров — это тот минимальный слой снега, который должен оставаться под кроной деревьев.

 

 

Уход за садом в январе и феврале

Уход за садом в январе и феврале

В первые месяцы нового года садовод свободен от активного ухода за садом. Забот хватит и зимой: заранее приобрести различные инструменты для обрезки деревьев и ухода за ними, заготовить садовый вар, семена, проверить температуру в хранилище и перебрать плоды.

Прежде чем купить тот или иной ядохимикат или удобрение, надо знать, какие препараты целесообразнее применить именно в Вашем саду и какое удобрение будет более действенным.

садоводПознание некоторых основ садоводства, биологии плодового дерева и ягодного кустарника расширит Ваш кругозор в области садоводства, сделает работу не случайной, а целенаправленной, и Вы получите большое удовлетворение, работая в своем маленьком саду.

 

Отаптывание снега

В январе и особенно в феврале надо позаботиться о сохранности плодовых деревьев от нашествия мышей, которое начинается с середины февраля и продолжается по март, до тех пор, пока снег сильно не намокнет. К сожалению, этой, как и любой другой, профилактической работе по борьбе с мышами в садах и на дачных участках уделяется очень мало внимания. В тех молодых садах, где с осени не проведено тщательное обвязывание штамбов, в дни оттепелей, которые часто бывают в январе и феврале, надо проводить втаптывание снега вокруг штамба.

Плотный цилиндр из снега, облегающий штамб является препятствием для мышей. Снег уплотняют постепенно уминая его ногами. Эту работу повторяют несколько раз в месяц. И это не пустяковое дело, и относиться к нему не следует небрежно. Отаптывая снег, надо следить за тем, чтобы случайно не содрать обувью веточки вокруг штамба, особенно у молодых и с низким штамбом деревьев. Сначала снег отаптывают 30-50 см от штамба, постепенно приближаясь к нему.

Мыши повреждают в основном деревья яблони с неогрубевшей корой в возрасте от одного года до 12-15 лет. Такие деревья должны быть под особым наблюдением.

Окучивание снегом

В январе и феврале может неожиданно сильно понизиться температура. В таких случаях садовод должен применять окучивание деревьев всех возрастов и пород. Снегом закрывают не только штамб, но и основания скелетных ветвей. Он очень хорошо защищает деревья от сильных морозов. В особенно суровые зимы, когда случается, что вымерзает вся надземная часть дерева, наиболее жизненно важные его части — штамб и основания скелетных ветвей — если они окучены снегом, остаются неповрежденными. Из них всегда легче восстановить дерево, чем из тех, которые не были защищены снегом и поэтому больше обмерзли. Этот старый агротехнический прием рожден многолетними наблюдениями садоводов.

садоводОчень часто весной во время цветения сада можно увидеть цветущую у самой земли кустовую вишню. Что это значит? Зима была суровой, и сильные морозы убили все цветковые почки, кроме тех, что были укрыты снегом. Вот почему весной вишня стоит в «зеленых кофточках и белых юбочках».

Окучивать снегом надо и ягодные культуры, особенно малину. После суровых зим с сильными ветрами у нее вымерзают все почки в середине побега, т.е. в той части, которая дает наибольший урожай. Получается это оттого, что малина бывает недостаточно низко пригнута к земле и снег в первую половину зимы укрывает только ее основание и кончики веток. Поэтому весной пробуждаются почки только на концах и у основания побегов. Такие кусты дают очень низкий и плохого качества урожай, а сами побеги становятся очень неустойчивыми и требуют более тщательной подвязки. Чтобы этого не случилось, кусты малины на зиму должны быть пригнуты возможно ниже, а в случае сильных морозов прикрыты снегом.

При окучивании снегом важно не допустить одну очень опасную ошибку. Не сгребайте к дереву столько снега, чтобы почва вокруг него не оголялась. Не забывайте и о землянике, высаженной неподалеку, а главное — о самом же дереве, о котором он так заботитесь. Не защищенная снегом почва быстро и глубоко промерзает, и очень часто до такой степени, что гибнет (вымерзает) вся корневая система плодового дерева. Такое «окучивание» сохраняет надземную часть дерева даже при морозе -40°C, но всю подземную (корневую) систему губит уже при морозе -25°C.

Снег небольшим слоем надо сгребать между деревьями и ягодными кустарниками и несколько большим слоем — с дорожек, если вблизи нет посадок взрослых плодовых деревьев.

садоводЗимой на садовых участках вообще не рекомендуется расчищать дорожки от снега; не прикрытая снегом почва способствует проникновению холода к корням. Минимальный слой снега, который должен остаться на поверхности почвы, — не менее 15-20 см.

Если окучивают деревья в дни оттепелей, то снег бывает плотный; он хорошо уплотняется вокруг штамба, только брать его надо понемногу, иначе можно повредить веточки. В морозный же день снег бывает рыхлый, и его надо уплотнять но краю насыпанного конуса.

Ближе к весне появляется новая работа: холмик из снега у окученных штамбов молодых и взрослых деревьев, а также привитых на карликовых и полукарликовых подвоях разрушают. Это обычно делают в начале марта.

 

Инвентарь

Любая работа в саду связана с орудиями ручного труда. От их набора и качества зависит очень многое. Времени для подготовки инвентаря достаточно: целых два месяца — январь и февраль. Проверьте, что нож режет, секатор не мнет веточки, пила пилит любой сук, сучкорез имеет надежный тросик, лестница устойчива, у опрыскивателя цело ситечко и наконечник не забивается, лопата остра и т.д.

Восстановление сада после суровой зимы

Низкие зимние температуры в Московской области являются основной причиной, от которой зависят состояние и долговечность плодовых и ягодных культур. Температуры воздуха минус -35 — -40°C являются губительными для крон ряда районированных сортов яблони.

Степень подмерзания садовых растений зависит от многих причин. Например, большой урожай всегда ослабляет дерево или кустарник. Если при этом летом или осенью отмечается недостаток влаги, то деревья уходят в зиму ослабленными. Если вторая половина лета или осень бывают дождливыми, то приросты текущего года затягивают рост, плохо подготавливаются к зиме, а поэтому и подмерзают. Зимой в таких условиях особенно часто наблюдается гибель коры в развилках основных скелетных ветвей и на штамбе.

Солнечные ожоги сильно повреждают плодовые деревья в феврале — марте в годы с высокой солнечной инсоляцией. Этому способствует еще и плохая вызреваемость тканей в летне-осенний период, предшествующего года.

Приводят к снижению зимостойкости растения и такие на первый взгляд несущественные причины, как избыточное удобрение минеральным азотом или внесение больших доз органических удобрений, чрезмерно сильная обрезка, вызвавшая затяжной рост, опадение листьев от высокой сухости воздуха или от применения высоких доз внекорневых подкормок или некоторых ядохимикатов (например, неправильно подготовленная бордоская жидкость) и многие другие.

После суровой зимы нужно быть готовым к работам по восстановлению насаждений.

 

Наиболее частые случаи повреждения деревьев

Если у плодового дерева погибла вся надземная часть, а до суровой зимы оно хорошо плодоносило (что говорит об устойчивости сорта), то летом текущего года или весной следующего срезают пилой всю погибшую часть. Спил делают косым. Торец его обмазывают петролатумом или любым садовым варом. Всю поросль, которая образуется и будет продолжать появляться в ближайшие два-три года у такого дерева, оставляют (она нужна для питания корневой системы). Оставшуюся часть дерева надо внимательно осмотреть. Если видно место бывшей прививки, то легко выделить поросль подвоя (корневую или дикую) и культурную. Особое внимание следует обратить на культурную поросль (рис. 1). Из спящих почек может образоваться два-три побега, а может и значительно больше. Если побегов мало и они равномерно отходят от пенька, то это лучший вариант, который не требует вмешательства садовода. Если их много и некоторые из них выходят из одного гнезда, то лучше проредить слаборазвитые. Для этого кончиками секатора вырезают побег у самого основания. Дикую поросль не прореживают. Через два-три года ее надо вырезать целиком на кольцо.

Культурная поросль груши

Рис. 1. Культурная поросль груши (слева два побега), за счет которой можно восстановить дерево.

В течение ближайших лет надо следить, чтобы культурная, поросль в месте ее отхождения от старого ствола не отломилась, так как по биологическому и механическому состоянию она значительно отличается от той, которая образовалась на штамбе много лет назад, т.е. прочность культурной поросли бывает очень низкой, а парусность (за счет большой листовой системы) значительная.

Поэтому такие побеги либо подвязывают к колу, либо укрепляют к оставшемуся стволу. Если кора на штамбе старая, то он затрудняет рост молодого побега, у него образуется перетяжка и он легко выламывается. Поэтому в первую половину лета ножом или стамеской вокруг побега снимают кору до молодых и упругих светлоокрашенных слоев ее. Основание побега и поврежденную кору надо обмазать петролатумом.

В зависимости от сорта, возраста и местоположения участка культурная поросль на третий — четвертый год образует новую крону и вступает в плодоношение.

С хозяйственной точки зрения целесообразней восстановить крону дерева (если сорт сам по себе устраивает садовода), чем корчевать дерево и сажать новое растение.

 

Народный способ культивирования плодовых деревьев с недостаточной зимостойкостью позволяет вспомнить и рекомендовать следующий прием. Недостаточно зимостойкие привитые сливы высаживают в сад в два прима. Первую посадку проводят обычно, а вторую через 5-8 лет, высаживая между деревьями сливы молодые саженцы этой культуры. Садоводы считают, что если плодоносящие (а следовательно, ослабленные) растения погибнут в случае суровой зимы, то молодые, еще не вступившие в плодоношение, деревья сливы пострадают в меньшей степени, быстрее восстановятся и раньше начнут плодоносить. А через несколько лет и на старых, уже восстановленных деревьях сформируется новая крона.

Взрослые привитые сливы и вишни выше корневой шейки образуют молодую поросль. Из нескольких побегов оставляют два — три, чтобы они (когда после суровой зимы вырежут старые стволы) через некоторое время вступили в плодоношение.

В древних селах, славящихся садоводством, широкое распространение получила корнесобственная культура сливы и вишни. В основном это сорта: сливы — Скороспелка красная, Никольская желтая, Венгерка московская; вишни — Владимирская, Шубинка, Горбатовская, Костычевка, Растунья, Кисляковка, Расплетка.

Порослевую сливу и вишню обычно высаживают на обособленном участке, так как взрослые насаждения этих культур образуют очень много поросли. И ту, которая появится вблизи с основным растением или между соседними, обязательно оставляют на случай замены.

Порослевая культура сливы и вишни требует очень осторожной неглубокой перекопки почвы. Иначе можно поранить корни, то приведет к появлению массы поросли, с которой очень трудно вести борьбу. Активному порослеобразованию способствует также и обмерзание старой части вишни или сливы.

 

Защита плодовых деревьев и кустарников зимой

Снегозадержание. Защита огорода зимой

Весенние работы в саду

Весенние работы в цветнике

Весенние работы в огороде

Лето садовода. Летние работы в саду

Работы в саду осенью

 
 
 
Copyright © 2017 www.domnagorke.ru  Rights Reserved.
Яндекс.Метрика